Меню
ГоловнаБудівлі на ділянці

Як зробити блоки живлення шуруповерта з енергозберігаючих лампочок? Мережевий блок живлення шуруповерта Саморобний блок живлення для шуруповерта 14в схема

На просторах інтернету зустрічається безліч схем імпульсних блоків живлення для шуруповертів. Вони або складні і врятовані помістяться в батарейний відсік, або надто сирі, недороблені та ненадійні. Дивлячись на подібні схеми, виникає багато питань, відповідей на які немає.

Даний блок живлення адаптується під будь-який батарейний шуруповерт шляхом підбору вторинної обмотки, поміщається в корпус батарейного відсіку NiCd і найголовніше - впевнено переносить "холодний" старт двигуна. Відомо, що двигун шуруповерта має значний стартовий струм, який здатний вивести з ладу навіть потужні ДБЖ або як мінімум спровокувати спрацювання захисту. Цей пристрій справляється з великими імпульсами струму, володіючи при цьому досить простою конструкцією.

Схема

Ось нескладна схема блоку, схема була намальована на швидку руку, Може пізніше приділю їй час і перемалюю у більш зрозумілий вигляд. Картинка збільшується натисканням.

Прототипом взято схему з радянських часів і вдосконалено за допомогою порад мешканців форуму "Радіокот". По суті, це схема електронного трансформатора з "зайвими" для китайських виробників деталями. Доданий вузол зворотного зв'язку за напругою, виділений червоним. В ідеалі ця частина схеми не задіяна, але це у процесі налагодження.

Транзистори взяті SBW13009із запасом, це підвищує надійність блоку загалом. Схема має дуже корисною властивістю: завдяки резисторам в емітерних ланцюгах блок під час холодних пусків, коли струми значно перевищують номінальні - підвищує частоту перетворення. Завдяки цьому імпульси великих струмів йому не страшні. Запуск виконаний на VS1 та блокується діодом VD5, коли пристрій виходить на автогенераторний режим. У процесі дослідів з блоком було вирішено відмовитися від вузла захисту, який блокує запуск при перевантаженні - із шуруповертом вона лише заважатиме.

За порадою "радіокотів" було введено снаббер C5R3, він знижує загальний рівень перешкод від блоку, зменшує втрати на комутацію транзисторів та запобігає появі наскрізних струмів. Випрямлення у вторинному ланцюзі відбувається за схемою із середньою точкою, завдяки такому рішенню кількість діодів зменшено до 2 (діодне складання) та зменшено втрати на тепло. Так само, для зменшення втрат взято збирання з діодів Шоттки.

На відміну від електронного трансформатора (ЕТ) у схемі реалізовано дві зворотні зв'язки, за струмом та за напругою. Завдяки цьому блок запускається без навантаження. Однак практика показує, при роботі вхолосту нагріваються силові ключі, тому якщо вдається домогтися впевненого пуску шуруповерта без ОС по напрузі - C15 просто не впаюється в схему.

Конденсаторний баян на виході замість одного електроліту необхідний через ті ж великі пускові струми. Коли в мене стояв один конденсатор, його висновки плавилися за певного положення кнопки шурика. Тобто висновки одного конденсатора не розраховані такі струми, у принципі, як і сам одиночний конденсатор.

Резистор R8 виконує дві ролі: перша - це не дозволяє на холостому ході розвинутися напрузі вище номінальної, друга - з відключеною ОС по напрузі дає пусковий струм у вторинному ланцюзі і дозволяє запуститися ШІМ-у шуруповерта.

Перемичка "П" використовується в процесі налагодження блоку, при першому пуску та налаштуванні замість неї підключається лампа розжарювання 100Вт, при випробуванні на шуруповерт просто замикається перемичкою або запобіжником.

Деталі

Розглянемо деталі, що використовуються, і можливість їх заміни.

Транзистори

В якості силових ключів VT1-VT2 використані біполярні n-p-n транзистори SBW13009 у корпусі TO-3PN. Зустрічаються вони у якісних АТХ-блоках, інших потужних імпульсниках. У комп'ютерних АТХ звичайної якості найчастіше зустрічаються MJE13009 у корпусах TO-220, їх струмові параметри вдвічі менші. Їх також можна використовувати, але потрібно 4 транзистори замість 2 і включати їх потрібно попарно, з індивідуальним резистором в емітері.

Дані транзистори використовуються в потужних ДБЖ, тому зняти їх звідки вийде рідко. А використовувати MJE13009 як заміну я не рекомендував би. Краще розщедритися на потужні, вартість їх у районі ста рублів за штуку.

Комутуючий трансформатор

Трансформатор Тр2 намотаний на кільці з фериту з прямокутною петлею намагнічування. Такі кільця зустрічаються у подібних автогенераторних перетворювачах – ЕТ, баласт енергозберігаючої люмінесцентної лампи. У світлодіодні лампитаких кілець немає! Категорично не рекомендую використовувати звичайний ферит, блок працюватиме, але дуже ненадійно, на транзисторах розсіюватиметься багато тепла, наскрізні струми будуть звичайною справою. Жовті обручки з комп'ютерної техніки так само не підійдуть!



Варіант вилучення з ЛДС енергозберігаючі лампимені здається найдоступнішим - колечко можна взяти з лампи, що згоріла. Так як обмотки будуть виконані емальованим обмоточним проводом, потрібно покрити кільце парою шарів цапонлака, на крайняк лаком для нігтів без блискіток. Головне простежити, щоб лак потрапив на всю поверхню, у тому числі на внутрішній бік. Лак виступає як додаткова ізоляція.

Всі обмотки виконані емальованим проводом ПЕЛ або подібним, якщо є ПЕЛШО (у додатковому шовковому обплетенні) це ще краще. Обмотка містить 1 один закінчений виток дроту не тонше 0.8 мм. Для додаткової ізоляції його краще помістити у відрізок ізоляції монтажного дроту. Обмотки 2,3,4 містять по 4 витки 0.3-0.4 мм. Дуже важливо мотати всі обмотки в один бік і помічати початок і кінець!

Силовий трансформатор

Трансформатор Тр1 намотаний на двох складених разом феритових кільцях К31х18.5х7 М2000НМ. Первинна обмотка містить 82 витки дроту 0.6 мм. Обмотка намотана по всьому колу кільця. Кільця спочатку ізольовані від обмотки, також між обмотками слід виконати надійну ізоляцію. Я використовував ізоленту, але краще використовувати більш стійку, наприклад лакоткань.

Мережеву обмотку слід акуратно укласти виток до витка по всьому колу. Якщо провід не вліз у один шар – потрібно ізолювати перший і домотати другим шаром. Для намотування зручно використовувати човник-мотовило з товстішого дроту.

Дані вторинної обмотки залежать від робочої напруги шуруповерта, для 12-вольтового 8+8 витків (16 витків в один бік з відведенням від середини) дроту не тонше 1.4 мм. Загалом діаметр дроту вторинної обмотки слід брати максимально можливий. Краще мотати джгутом із кількох жил (4-5 шт) дроту 0.8-1 мм. Головне, щоб обмотка вмістилася у вікно кілець. Я, наприклад, взяв провід з дроселя АТХ. Для точного вибору витків для шуруповертів більше 12 В або менше трохи нижче.

Під час намотування вторинної обмотки слід залишити вільне місце під 2 витки обмотки номер три. Виконати її можна як емалевим дротом 0.3, так і монтажним. Обмотки один і три слід помічати, де почала.

Два витки обмотки 3 повинні знаходитись на вільному від вторинної обмотки місці.

Для трансформатора можна використовувати феритові кільцяпроникністю 2000 інших, близьких розмірів, головне, щоб площа поперечного перерізу кілець була не меншою. У магазині я знайшов кільце R36x23x15 PC40, в недалекому майбутньому випробую його. Таке колечко може замінити два К31х18.5х7. Аналогічно комутуючий транс, жовті комповские кільця непридатні!

Деякі умільці на форумах стверджують, що мотали цей трансформатор на кільці К28Х15Х11. Можливо так і було з іншими намотувальними даними (первинка 100+ витків), я не рекомендую розглядати такий варіант - потрібно мати нехилу майстерність, щоб укласти всі обмотки на маленьке кільце!

Якщо для обмоток використовується б/у-шний провід, слід уважно стежити, щоб лакова ізоляція не була пошкоджена!

Дросель

А ось для дроселя L1 жовте колечко навпаки саме раз! Точніше не будь-яке жовте, а саме з дроселя групової стабілізації (ДГС) із комп'ютерного блоку живлення. Я застосував кільце із зовнішнім діаметром 27 мм. Намотати потрібно не менше 20 витків дротом, перетином не нижче, ніж у вторинної обмотки Тр1.

Конденсатори

Усі конденсатори "гарячої" частини схеми повинні бути розраховані не менш ніж на 400В. Як C3-C4 я застосував плівкові з АТХ, вони на 250В, терпимо, але краще ставити на 400. Ємність їх може бути нижчою, але тоді може статися зниження потужності. Також можна знизити C2 з 200 мкф до 100, можливо, тоді падіння напруги на навантаженні буде більш крутим.

Конденсатор снаббера C5 мінімум на 1000В спочатку береться 3.3n і підбирається по нагріванню резистора. C15 достатньо на напругу 50В.

У низьковольтній частині C6-C7 не нижче 50В електролітичні C8-C14 не нижче 25В. Кількість електролітичних кондерів не важливо, головне не менше 5 шт, номіналом 100-1000 мкф.

Резистори

Резистори беруться відповідно до вказаних на схемі номіналів та потужностей. R3 взятий зі снаббера АТХ, габарити його дещо більші за стандартні 2ВТ, тому не можу сказати про його потужність точно. Даний резистор може пристойно грітися, тому його потужність краще брати побільше.

Як R1 взятий термістор з того ж АТХ, він дуже компактний. В крайньому випадку його можна замінити на резистор 3-5 Ом 5Вт, але займає багато місця.

Діоди

Діодний міст VDS1 на 3-4А з АТХ, що полюбився, можна замінити на чотири діоди 400В 3А. Діоди FR107 взяті звідти ж, змінюються на будь-які інші зі зворотним напруженням не менше 1000В. Диністор VS1 можна взяти з лампи, що згоріла, разом з кільцем, як правило, диністор цілий.

Діодне складання з двох діодів Шоттки VD3-VD4 - S30D40C взято з 5-вольтової шини АТХ. Тримає вона 40В та 30А. Взагалі, ці діоди можна взяти на власний розсуд, напруга має перевищувати робоче вдвічі і струм 15-20А. Для не надто потужних шуруповертів можна брати збірку з 12-вольтової шини АТХ, це актуально, коли напруга живлення шуруповерта перевищує 20В, 40-вольтова S30D40C стає не такою надійною. Запас по напрузі необхідний, бо на виході силового трансформатора можуть бути викиди, що перевищують номінальні значення.

Налагодження

Для налагодження слід зібрати схему на макетній платі, категорично не раджу збирати одразу робочу конструкцію. Занадто великий розкид параметрів трансформаторів може вимагати додаткових рішень.

Перший запуск

Для першого увімкнення замість перемички "П" підключається лампа розжарювання 220В 100Вт. Також на вихід потрібно підключити лампу 20-30Вт, автомобільну або галогенку 12В. Перед пуском C15 випоюється. Правильно зібраний блок починає працювати відразу: при включенні галогенка на виході світиться (напруга близько 14В), захисна лампа слабо тліє. При включенні без навантаження у трансформаторі Тр1 чути слабкий писк - це спроби запуску VS1. Захисна лампа не повинна спалахувати під час увімкнення, без навантаження на виході блоку лампа навіть не тліє.

Робота без навантаження

Якщо все збігається з описаним – можна продовжувати, якщо ні – шукаємо помилки у монтажі або несправні компоненти. Далі необхідно визначити необхідність ОС по напрузі - на вихід слід підключити шуруповерт. При включенні шура, він повинен запускатись, захисна лампа спалахувати. Можливо, пускових імпульсів буде недостатньо для старту електроніки шуруповерта. На вихід підключають вольтметр і контролюють напругу, воно має бути в районі робітника. При напругі 2-3В слід зменшити опір R8, щоб на виході з'явилося стійке 13-15В. Резистор R8 не повинен грітися, максимум трохи теплим, для меншого нагріву можна збільшити його потужність, що розсіюється. Якщо вдалося підібрати резистор і шурик працює без додаткового навантаження - ОС по напрузі не потрібна і C15 взагалі не знадобиться. При увімкненому блоці та не натиснутій кнопці шуруповерта з блоку чути слабкий писк.

Працюючи на галогенку транзистори мало гріються, під час роботи без навантаження нагріву немає. Максимум, що має грітися у всій схемі – резистор снаббера R3, але це поки що не важливо.

Якщо все-таки шуруповерт не запускається через низьку початкову напругу і підбір R8 нічого не дав, в межах розумного, без нагріву - доведеться робити ОС по напрузі. Слід підключити ланцюг з C15 і включити блок без навантаження. Напруга на виході має бути 13-14В (при вказаних намотувальних даних вторинного). Якщо блок не хоче запускатись, слід збільшити ємність C15. Також, слід спробувати поміняти місцями висновки обмотки 3 силового трансу. У результаті необхідно досягти стабільного пуску без навантаження з мінімальною ємністю C15. При включенні захисна лампа не повинна спалахувати і навіть тліти. Недоліком ОС за напругою може стати невелике нагрівання транзисторів на холостому ходу. Потрібно поганяти блок 5-10 хвилин визначення прийнятності нагріву.

Альтернативою для холостого запуску може стати дросель від ЛДС енергозберігання, включений паралельно до первинної обмотки силового трансформатора. Даний метод має високу стабільність, проте на предмет нагрівання мною не досліджувався.

Результатом налагодження має стати стабільний пуск блоку (з ОС по напр.) або спроби пуску з напругою на виході, достатнім для запуску електроніки кнопки. На холостому ходу нічого не повинно грітися, чи грітися незначно. Виняток може становити резистор снаббера R3, але це наступним етапом.

Вольтаж шуруповерта

Намотувальні дані вторинної обмотки 8+8 витків розраховані на шуруповерт 12В. Можу з упевненістю сказати, що дана обмотка підійде до професійних моделей 14,4В. Я підключав блок до свого робочого шуруповерта 14,4В на літієвій батареї, який без проблем закручує саморізи 4х80 мм у сире дерево без попереднього свердління. Такі шурупи від блоку звичайно не закручував, але шкіру піддер, намагаючись зупинити вал.

Якщо ваш вольтаж відрізняється від 12В, то слід підкоригувати намотувальні дані обмотки 2. Домотуючи або відмотуючи витки, потрібно міряти напругу з навантаженням - галогенною лампою 30Вт, без навантаження напруга буде трохи більше. Я орієнтувався на напругу живлення (12В) + 1В на просідання (можна не враховувати). Взагалі, якщо шуруповерт 14,4В, не слід одразу мотати зайві витки, можливо все працюватиме з належною потужністю без додавання витків. Також хочу відзначити 18В шуруповерти - незважаючи на написи на корпусі, часто там стоять двигуни на 12В. Про випробування на потужність трохи нижче.

Так само потрібно мати на увазі, що без навантаження блок може розвивати трохи більшу напругу, тому гарною справою буде пошукати датащити на кнопку і максимальна напруга її ШІМу. Найголовніше, щоб напруга на ХХ не перевищувала цей максимум. Між іншим, на акумуляторній батареї шуруповерта без навантаження так само напруга трохи вища за номінальну, для 14,4В батареї це 16 з невеликим вольт. Однак, через складність підібрати напругу обмотки точно, блок може видавати трохи більше або менше ніж на батареї. Загалом тут все підбирається експериментально і з головою, а якщо ви зібрали макетний блок – голова працює.

Робочий запуск

Тепер слід зняти захисну лампу та замінити її перемичкою або запобіжником 3-4А. Не впевнений, що від запобіжника є сенс, я його ставив для самозаспокоєння. Спробувати пуск із галогенкою на виході, холостому ходу – все має бути стабільним і без перегріву.

Тепер можна підключати шуруповерт та оцінити потужність обертання. Мій зелений бош працював так, що, напевно, з новою батареєю було менше потужності, при цьому не перегрівався. Для захисту шуруповетра від занадто великих струмів у розрив ланцюга можна встромити обмежувальний шунт, заразом і поміряти струми. Захист на польовому транзисторі робити я не став, та й толку від нього не бачу: напруга падає пропорційно збільшенню струму, імпульси струму при слабкому натисканні кнопки величезні (хоч і дуже короткі) і змушуватимуть захист вмикатися.

Необхідно перевірити конденсаторний баян на виході на нагрів при великих навантаженнях. У мене фіксувалося найбільше навантаження в момент слабкого натискання кнопки, коли двигун пищить. При цьому ноги одиночного конденсатора обгоряли.

Я не зміг зупинити шуруповерт рукою ніяк! Зате натер пристойні мозолі! Все ж таки обмежувальний шунт не завадить у робочому блоці, тут слід керуватися відчуттям сили обертання, а не вимірюваннями, і контролювати нагрівання двигуна. Я шунт не поставив у кінцеву версію, надто багато місця він посідає. Орієнтовно, шунт, що обмежує струм 20А це: 12В (за фактом просяде нижче) / 20А = 0,6 Ом. Взяти щунт 0,6 Ом і орієнтуючись на потужність обертання коригувати у бік зменшення, доки з'явиться зайвого нагріву.

Китайським мультиметром і шунтом я вимірював максимальний струм десь між 15 і 20А, це при гальмуванні, на скільки вистачало сил і руки. При слабко натиснутій кнопці, коли двигун їсть ще не запускаючись, струми були більше 20А. Варто відзначити, що вимірювання дуже приблизні і можуть сильно відрізнятися від реальності - цифровий мультиметр не в змозі адекватно виміряти напругу пульсуючу на шунті. Якщо ви зовсім новачок і не знаєте, як виміряти великий струм шунтом та мультиметром – про це буде невеликий оглядач, а поки що… Навіщо воно вам треба?

Снаббер

Як я писав вище, ланцюжок C5R3 може сильно грітися, точніше саме резистор. І навіть якщо нагріву немає на ХХ або малих навантаженнях, при великому навантаженні резистор може аж смердіти. Пояснюється це підвищенням частоти перетворення з підвищенням вихідного струму, отже опір конденсатора зменшується. Спочатку C5 слід брати 3.3 нанофараду (3300 пФ) і підбирати нагріву резистора, зменшуючи ємність. Я зупинився на 1000 пФ. Зверніть увагу, що мацати деталі слід на вимкненому блоці та розрядженому конденсаторі C2. Випрямлене та відфільтроване мережна напругаскладає близько 310В!

Не варто зменшувати ємність конденсатора із запасом, щоб нагріву не було взагалі! Тоді від нього буде мало толку. Нагрів має бути терпимим для тривалого використання.

Друкована плата

Я поганий проектувальник печаток, тому плата в мене вийшла громіздкою, двоповерховою. Якщо хтось розроблятиме свою друковану плату - буду вдячний якщо надасте малюнок, контакти в підвалі сайту.

Два рівні плати виготовлені з двох шматків склотекстоліту 70Х70 мм. На першому поверсі знаходяться конденсатори, що фільтрують, силовий трансформатор і м'якими проводами підпаяні транзистори. Друк прорізаний гострим різаком без жодного травлення. Монтаж деалей звичайний, в отвір, малюнок із боку мідної фольги. Підпаяні транзистори знаходяться на радіаторі під платою разом із діодним складанням Шоттки VD3, VD4.

Плати з'єднані між собою мідним одножильним монтажним проводом, перемичка з емітера VT1 зайва, вона замислювалася для захисту, від якої я відмовився.

Друга плата виконана поверхневим монтажем. У мене залізли не всі вихідні конденсатори, довелося їх додавати в корпус батареї.

На другу плату подається мережна напруга, з неї береться вихідне. З діодного складання приходить +, яку у свою чергу приходять крайні висновки вторинки Тр1. При впевненій роботі без ОС по напрузі ланцюг з С15 не потрібна, як і відповідні цього ланцюга обмотки.

На плату не влізли всі конденсатори вихідного конденсаторного баяна, тому кілька конденсаторів довелося розташувати в клемному поглибленні відсіку батареї.

Дно батарейного корпусу довелося вирізати, тому що плата не влізла повністю, до того ж для надійності використали радіатор. Зрештою у мене вийшов такий блок:

При грамотному проектуванні та використанні відповідних компонентів, блок все-таки можна помістити в рідний корпус батареї не вилазячи за його межі. Мені це майже вдалося. З іншого боку, якщо використовувати блок окремо від шуруповерта, можна взагалі не перейматися габаритами. Однак у такому разі доведеться використовувати провід від перетворювача до шурика перерізом не менше ніж 2,5 мм2. На 4-метровому дроті 1,5 мм2 потужність трохи падає.

Дане рішення є цікавим з точки зору застосування: жодних ШІМ-ів та складних схем, його можна застосовувати для живлення різних потужних приладів. Адже не дарма цю схему широко використовують для живлення галогенних ламп!

На цьому ми закінчимо опис, пізніше тут же дам об'єктивну оцінку використання блоку в реальних, робочих умовах будівництва. Попередня оцінка потужності обертання: 5+!

Купуючи акумуляторний шуруповерт, практично ніхто не замислюється про термін служби акумуляторних батарей. Залежно від виробника та вартості інструменту, акумулятори можуть справно прослужити і 5 років, і менше року. Особливо це стосується інструменту від безіменного виробника з Китаю (а таких на ринку переважна більшість). Заміна акумуляторних батарей на нові за фінансовими витратами можна порівняти з покупкою нового інструменту, тому часто виникає потреба зробити блок живлення для шуруповерта 18В або 12В своїми руками.

Вимоги до джерела живлення

Незалежно від того, на яку напругу розрахований шуруповерт, до блоку живлення пред'являються особливі вимоги: при високому навантаженні на інструмент, наприклад, при закручуванні довгих шурупів у тверду деревину або в режимі свердління струм споживання двигуна може підвищуватись до десятка ампер. Якщо в режимі холостого ходу струм, що споживається, становить не більше 1-2 А і достатньо блоку живлення з потужністю 30-40 Вт, то для нормальної роботи потрібна потужність порядку 200 Вт.

З акумуляторними батареями просто. Специфіка їх роботи така, що вони здатні короткий часвидавати великі струми, відновлюючи робочу напругу під час простою. Виникає питання: зарядний пристрій для будь-якого шуруповерта має малу вагу та габарити, чому б не використовувати його як джерело напруги? Відповідь – однозначно ні. Зарядний пристрій розрахований на видачу малого струму протягом тривалого часу, нам потрібні великі струми на короткий термін. Тому зовнішній блок живлення повинен мати запас потужності.

Конструкція блоку живлення

Саморобні БП для шуруповертів можуть мати різні варіанти схемотехнічного та конструктивного виконання:

  • Вбудовані у корпус стандартних акумуляторів;
  • у вигляді окремого блоку;
  • Імпульсні;
  • Трансформаторні.

Тепер докладніше про кожний із них.

Вбудовані

Безперечна перевага вбудованих пристроїв полягає в тому, що із зовнішніх деталей залишається тільки мережевий шнур невеликого перерізу. Самостійно виготовити такий блок живлення не всім. Тут потрібно чималий досвід, оскільки малогабаритні потужні блоки живлення можна зробити лише за імпульсною схемою. Трансформатор необхідної потужності класичної конструкції в рукоятку шуруповерта не поміститься, а з відповідними габаритами матиме потужність одиниці ват, чого вистачить тільки для холостої роботи.

Окремий блок

Зважаючи на те, що блок живлення знаходиться поза корпусом шуруповерта, до нього не пред'являються обмеження по габаритах і масі, тому він може бути виконаний з бажаним запасом потужності. Єдине обмеження – довжина та площа поперечного перерізу з'єднувальних шнурів між інструментом і джерелом живлення, адже, згідно із законом Ома, при зниженні напруги при однаковій потужності споживання зростає струм, тому низьковольтний шнур живлення повинен мати більший переріз, ніж мережевий на 220 В. До цього додається також вимога щодо мінімізації падіння напруги на проводах. Товстий шнур має підвищену масу та жорсткість, що зменшує зручність користування інструментом.

Імпульсні джерела

Імпульсні джерела живлення характеризуються тим, що понижувальний трансформатор у них працює на підвищеній частоті, внаслідок чого має мінімальні габарити за тієї ж потужності. Загальні габарити пристрою дозволяють розмістити конструкцію в стандартному корпусі замість несправних акумуляторів. З мінусів – складність конструкції для самостійного повторення.

Трансформаторні пристрої

Блоки живлення на трансформаторах ще не втратили своєї актуальності через простоту виготовлення та надійність. Єдиний мінус таких виробів – великі габарити та маса, але це не суттєво, коли пристрій виконано у вигляді окремого блоку та встановлено стаціонарно.

Пристрої на трансформаторах набули переважне поширення серед саморобних пристроїв, тому будуть розглянуті докладніше.

Конструкція трансформаторного блоку живлення

Цей пристрій характеризується наявністю наступних складових частин:

  • Силовий трансформатор;
  • Випрямляч:
  • Фільтр живлення;
  • Стабілізатор напруги.

Силовий трансформатор є найгабаритнішою і найважчою частиною пристрою. Він призначений для перетворення високої вхідної напруги в низьке, відповідне вимогам навантаження, що підключається.

Завдання випрямляча полягає у перетворенні змінної напруги на постійне. Найбільшою ефективністю мають мостові схеми випрямлення, що складаються з чотирьох діодів або монолітного моста, що випрямляє.

Фільтр згладжує пульсацію напруги після випрямного моста.

Теоретично цих елементів достатньо для роботи шуруповерта, але стрибки напруги в мережі живлення, його просідання через збільшення навантаження можуть призвести до нестабільної роботи двигуна, а збільшення понад норму - до виходу з ладу.

Завдання стабілізатора полягає у підтримці стабільної напруги на виході, незалежно від величини навантаження та рівня напруги мережі живлення.

У наведеній схемі можна збільшити ємність конденсатора до 1000-2000 мкФ, а транзистори використовувати типи КТ807, КТ819 з будь-якою літерою.

Основна проблема полягає у підборі трансформатора з необхідним рівнем вихідної напруги. Воно має бути трохи більше того, що потрібно для інструменту, оскільки частина залишатиметься на елементах стабілізатора. Для нормальної роботи стабілізатора потрібно, щоб випрямлена напруга перевищувала стабілізовану на кілька вольт. Занадто багато не можна, оскільки його надлишок падатиме на ключовому транзисторі, нагріваючи його, а низьке значення в ряді випадків призведе до зниження вихідної напруги.

Зверніть увагу!Після мостового випрямляча та фільтра значення постійної напруги перевищуватиме вхідну змінну приблизно в 1.4 рази.

Таким чином, блок живлення для шуруповерта на 12В вимагає трансформатор з вихідною напругою 12-14В змінного струму.

Важливо!Транзистор обов'язково має кріпитися на радіатор охолодження.

Використання блока живлення комп'ютера

Зібрати блок живлення для шуруповерта із двигуном 12В своїми руками раціонально із блока живлення від комп'ютера. Стандартні напруги материнської плати та зовнішніх пристроїв комп'ютера становлять:

  • + 3.3;
  • + 5;
  • + 12 В;
  • - 12 Ст.

Стандартні БП здатні видавати в ланцюги +12 В струм до 10-15 А, що є абсолютно прийнятним для більшості моделей шуруповертів. На роз'ємах живлення необхідна напруга присутня на чорному (маса) та жовтому дроті. Інші дроти не потрібні, і їх бажано відпаяти прямо на платі блоку живлення, щоб вони не заважали і не створювали приводу для замикання.

У деяких випадках можливо використовувати комп'ютерний блок живлення для шуруповерта 14 В. Правда буде спостерігатися невелике падіння потужності. А ось шуруповерти на 16 та 18 Вольт з такими пристроями не працюватимуть. За наявності кваліфікації можна внести до схеми стандартного блоку живлення зміни з метою підвищення напруги, але пересічному користувачеві таке зазвичай не під силу.

Зверніть увагу!Все сказане відноситься до застарілих, але ще зустрічних блоків живлення АТ. Більш сучасні ATX вимагають деяких переробок для можливості включення, оскільки воно організоване на материнській платі комп'ютера спеціальною схемою.

За належної акуратності це можна зробити самостійно. Для цього на найбільшому гнізда пристрою потрібно знайти провід зеленого кольору. Замикаючи його через кнопку на чорний провід маси, можна увімкнути блок живлення.

Використовуючи будь-яке джерело, не потрібно вносити будь-які зміни до конструкції інструменту. Для подачі напруги слід скористатися корпусом від несправних акумуляторів, просвердливши в ньому отвори для проводів живлення. Самі провідники потрібно акуратно, не розплавивши пластик, припаяти до вихідних клем, суворо дотримуючись полярності.

Зібрану конструкцію потрібно помістити у відповідний корпус і, при необхідності, забезпечити ручкою для перенесення.

Безтрансформаторні пристрої

В інтернеті можна зустріти рекомендації щодо переробки пускорегулюючих пристроїв потужних люмінесцентних ламп(економок) для використання як блок живлення шуруповерта. Але мало де говориться, що такі конструкції мають гальванічну зв'язок із мережею змінного струму та користуватися ними небезпечно. Не слід повторювати подібні конструкції та наражатися на ризик удару електричним струмом.

Конструювання зовнішнього джерела може послужити тимчасовим заходом як заміна акумуляторів, оскільки саме мобільність і незалежність від мережі є основною перевагою акумуляторних пристроїв. Незручно, коли шнур живлення плутається та заважає працювати, особливо у важкодоступних місцях.

Відео

Акумуляторні шуруповерти забезпечують мобільність та свободу руху при виконанні різних робіт. Однак поширена проблема всіх батарей живлення - це зниження ефективності з часом. Через певну кількість циклів вони починають гірше тримати заряд або зовсім виходять із ладу. Часто це стає причиною купівлі нового дорогого інструменту. Досвідчені майстри рекомендують зробити блок живлення для шуруповерту, що дозволить використовувати його необмежено на повній потужності.

Конструктивні особливості шуруповерту

Будь-який сучасний шуруповерт має досить просту конструкцію. Він складається з кількох основних елементів, присутніх у кожній моделі:

  • електродвигун,
  • акумуляторна батарея,
  • клавіша запуску,
  • регулятор зусилля,
  • регулятор швидкості обертання,
  • планетарний редуктор
  • важіль зміни напряму руху.

Для майбутньої ситуації мають значення лише перші три елементи - двигун, акумулятор і кнопка пуску, а решта не зачіпатиметься ніяким чином. Завдання полягає в тому, щоб переробити акумулятор блок живлення для роботи від звичайної електромережі. Батареї є найдорожчим елементом – вони займають до 75% від загальної вартості інструменту, так що таке рішення виправдане.

Підготовчий етап

Спочатку необхідно врахувати розміри корпусу інструменту, щоб новий елемент помістився усередину. Мережевий блок можна розмістити в корпусі самого шуруповерта або в корпусі батареї залежно від конкретної моделі. Габарити зовні визначити складно, тому бажано відкрити його та вилучити усі внутрішні компоненти. Якщо корпус склеєний по швах, необхідно ножем акуратно розділити його. Найчастіше він кріпиться лише на невеликі шурупи. Основні дії на попередньому етапі:

  1. 1. Уважно вивчаємо розміри та шукаємо місце для встановлення нового компонента.
  2. 2. Знаходимо маркування із зазначенням напруги живлення (запам'ятовуємо його).
  3. 3. Обчислюємо необхідну силу струму.

Останній пункт викликає труднощі, тому що виробники, як правило, не пишуть цей параметр. Для обчислення потрібно потужність (повне електричне навантаження) у ВАТ розділити на напругу електричного ланцюга у вольтах. Обчислення можна зробити на око за ємністю та часом заряду.

Якщо перше значення становить 1,2 А/год, а друге 2,5 години, то сила струму (А) дорівнюватиме приблизно середньому значенню, тобто близько 1,9 А.

При некоректній оцінці можна витратити багато зусиль і часу створення блоку живлення, але з отримати бажаного результату.

  • розміри,
  • мінімальна необхідна сила струму,
  • потрібне для роботи напруга для живлення електродвигуна.

Великою популярністю користуються імпульсні мережеві блоки, тому що вони легші і менші за трансформаторні. Потрібно враховувати, що на дешевих китайських моделях зазвичай пишуть підвищені показники. Старі блоки радянського зразка підходять для переробки, але мають велику вагу і низький ККД. Знайти потрібні компоненти можна у спеціалізованих магазинах або на ринках із товарами для радіоаматорів. Просто повідомте продавця потрібні технічні параметри.

Способи перероблення шуруповерту

До цього моменту корпус повинен бути відкритий, тому можна приступати до переробки боксу, в якому до цього розташовувалася АКБ. Послідовність дій буде такою:

  1. 1. Відокремити від вилки шнур із виводами (необхідно скористатися паяльником).
  2. 2. Розмістити "голий" мережний блок живлення на місце колишньої акумуляторної батареї.
  3. 3. Підвести шнур живлення до БП через спеціальний отвір у корпусі.
  4. 4. Припаяти шнур БП.

Основне завдання зводиться до перепаювання проводів від контактів, що з'єднуються з акумуляторною батареєю, до контактів нового блоку живлення. У результаті струм піде відразу на них, дозволяючи запускати двигун при натисканні кнопки.

Вихід блоку з'єднується клемами із обов'язковим дотриманням полярності. Вся ця конструкція повинна вміститися на місці колишнього акумулятора, який тепер уже не потрібний. Якщо щось не сходиться за розмірами, краще вбудувати нове гніздо в рукоятку інструменту.

Обов'язкова умова – це підключення блоку живлення паралельно живлячим висновкам, а в розриві дроту на плюс встановити спеціальний діод. Якщо цього не зробити, живлення під час роботи може піти на батарею. Діод у свою чергу вбудовується у схему мінусом у бік електродвигуна інструменту.

Різноманітні блоки живлення для електроінструменту

Ви можете зробити блок живлення для шуруповерту своїми руками, а можете купити готовий варіант на блошиному ринку. Народні умільці пропонують БП із вже під'єднаними роз'ємами, які вставляються у гніздо АКБ. Після цього інструмент починає працювати від мережі.

За відсутності під рукою розетки можна скористатися автомобільною акумуляторною батареєю. У цьому випадку необхідно з'єднати контакти шуруповерта з контактами АКБ, використовуючи спеціальні затискачі. Однак такий варіант рекомендується використовувати лише в крайньому випадку, оскільки потужності автомобільної батареї недостатньо. Зазвичай напруга, що видається, не перевищує 11-12В, а щоб працювати шуруповертом потрібно не менше 18-19В.

Найпоширеніший варіант серед радіоаматорів – це елементи АТ-типу, які використовуються для живлення комп'ютерів. Плюсом є те, що до таких пристроїв додається докладна специфікація, тому не доведеться самостійно вираховувати силу струму та інші параметри. Усередині нього є все необхідне для стабільної роботи: діодне складання, трансформатори, силові транзистори. Залишається тільки правильно підключити його до живильних контактів шуруповерта.

Найбільш естетичний варіант – це підключення електроінструменту безпосередньо до мережі за допомогою вилки на гнучкому кабелі. Проте провід не можна безпосередньо підвести від контактів до вилки. Щоб зробити функціональний та безпечний мережевий прилад, потрібен окремий БП або трансформатор із випрямлячем. У разі підійде будь-яка модель, якщо її характеристики відповідають необхідним параметрам. Такий спосіб збирання більше підходить для досвідчених майстрів, тому що потрібно точно розрахувати кількість витків та діаметр дроту.

Якщо хочеться зберегти зручність та мобільність, тоді підійде збільшення ємності акумулятора. Необхідно знайти батарею від будь-якої техніки, наприклад ноутбука. Зазвичай вони досить потужні та здатні підтримувати працездатність протягом кількох годин.

Виконуємо такі дії:

  1. 1. Розбираємо корпус пристрою, виймаємо батарею.
  2. 2. З'єднуємо проводку нової батареї зі старою, суворо дотримуючись полярності.
  3. 3. Скріплюємо дроти за допомогою ізолюючої стрічки або спаюємо паяльником.
  4. 4. Включаємо електроінструмент, перевіряємо його працездатність.

Кабель для заряджання пристрою потрібно підводити окремо, тому потрібно прикріпити штекер. Якщо все дотримано правильно, то шуруповерт зможе працювати від АКБ, а заряджати його можна як звичайний ноутбук, встромивши вилку в мережу.

Незалежно від обраного методу необхідно пам'ятати, що властивості пристрою змінилися. При роботі від мережі максимальний момент, що крутить, досягається не відразу, а через деякий час. Потужність, що збільшилася, призводить до швидкого нагрівання, тому слід кожні 15-20 хвилин давати невеликий відпочинок. При експлуатації переробленого інструменту не варто забувати про техніку безпеки, тому обов'язковою умовою є якісна ізоляція та заземлення.

Через порушену герметичність корпусу збільшується інтенсивність забруднення, тому слід регулярно прочищати його від пилу. Всередину може потрапити волога, особливо при роботі на відкритому повітрі. Дотримання простих правил захистить від неприємних подій та суттєво продовжить термін служби електричного інструменту.

Щоб самостійно зробити блок живлення для вашого інструменту, потрібно мати певні навички та вміння в області електрики. Якщо ваш рівень знань у цій сфері знаходиться на початковому рівні, щоб уникнути втрати часу та отримання травм електричним струмом, найкращим рішеннямбуде замовити в магазині новий блок або віднести в ремонтну майстерню, що вийшов з ладу.

Блок живлення для шуруповерта

Усі сучасні шуруповерти працюють від акумулятора. Щоб він завжди залишався у зарядженому стані, потрібен блок живлення. Зарядні пристрої різних виробників можуть значно відрізнятися. По-перше, блоки комплектуються різними елементами, а по-друге, їхній вольтаж буває 12, 14 або 18 вольт.

У зарядних пристроях на 12 використовуються транзистори ємністю до 4,4 пФ, провідність при цьому знаходиться на рівні 9 мк. Для нівелювання показників тактової частоти використовують конденсори. У зарядниках, які використовують таку напругу, найчастіше встановлюються польові резистори.

Схема блоку живлення 12 В

У блоках на 14 вже застосовані 5 транзисторів і імпульсні конденсатори. Використовується мікросхема перетворення струму чотириканального типу. Місткість резистора не перевищує 6,3 пФ.

Схема зарядного пристрою 14 В

У зарядниках 18 використовуються тільки транзистори перехідного типу. Для нормалізації максимальної частоти встановлено сітковий тригер. Провідність струму знаходиться близько 5,4 мк. На мікросхемі знаходяться 3 конденсатори. Разом із діодним мостом розташовується тетрод. У деяких моделях використовують хроматичні резистори. Іноді застосовуються дипольні транзистори.
Схема зарядного пристрою 18

Блок живлення для шуруповерта своїми руками

Стандартний зарядний пристрій використовує триканальну мікросхему. На ній, залежно від вольтажу, розташовується різна кількість транзисторів, наприклад, в заряднику на 12 вольт ставиться 4 транзистори.
Щоб знижувати негативні дії тактової частоти, у блоках встановлюються конденсатори. Вони бувають імпульсного чи перехідного типу. Щоб мінімізувати наслідки від перевантажень електричної мережі, У зарядних пристроях застосовуються тиристори.

Стандартна схема зарядки шуруповерта

Блок живлення для шуруповерта з енергозберігаючої лампи
Для того щоб зробити ДБЖ з енергозберігаючої лампи, необхідно електронний дросель, що міститься в кожній лампі, трохи змінити, поставивши перемичку, і після підключити до імпульсного трансформатора і випрямляча.
Для джерел живлення невеликої потужності (від 3.7 до 20 Вт), можна обійтися без трансформатора. Для цього необхідно просто додати кілька витків напівпровідника на магнітопровід що розташовується в баласті лампи дроселя, якщо там буде місце для цього. Обмотку можна робити прямо поверх заводської. Для цього краще використовувати провід із ізоляцією з фторопласту.

Блок живлення для шуруповерта із зарядного пристрою

Один із найдешевших способів зробити блок живлення – це використовувати звичайний зарядний пристрій для смартфона. У кожному будинку зараз їх два чи більше, а якщо у вас немає зайвого, можна придбати за 50-100 рублів.

Так виглядають нутрощі зарядки від смартфона

Переробка заряджання проводиться в наступній послідовності:

За допомогою емальованого провідника невеликого діаметру необхідно додати один виток обмотки. Після цього вмикаємо зарядку і підключаємо до акумулятора шуруповерта. За допомогою осцилографа заміряємо амплітуду імпульсів і визначаємо напругу, що створюється одним витком додаткової обмотки.
Випаюємо роз'єм USB, знімаємо тестовий виток і домотуємо потрібну кількість витків до отримання необхідної напруги. Нова обмотка припаюється до заводської послідовно.
Змінюємо штатний конденсатор і стабілітрон на нові, що відповідають необхідному напрузі.

Імпульсний блок живлення для шуруповерта своїми руками

Для імпульсного блоку підбирається відповідна мікросхема, і збирання здійснюється в наступній послідовності:

Діодні мости та термістор ставляться на вході.
Встановлюються два конденсатори.
Для синхронізації роботи затворів польових транзисторіввикористовуються драйвера.
При встановленні транзисторів фланці не закорочують. За допомогою ізоляційних шайб та прокладок вони кріпляться до радіатора.
На виході встановлюються діоди.

Блок живлення для шуруповерта з електронного трансформатора

Щоб пристосувати трансформатор під зарядний пристрій, його потрібно доопрацювати. Для цього необхідно підключити конденсатор на виході випрямного моста. Місткість визначається в такий спосіб – 1 мкФ на 1 Вт. Напруга конденсатора повинна бути не менше 400 В. У розрив одного кабелю мережі потрібно встановити терморезистор, щоб обмежити пусковий струм.
Діодний міст встановлюється для випрямлення напруги частотою 30 кГц. Для нормального функціонування пристрою необхідно забезпечити плавний пуск. З цим добре справляється дросель Л1.

Випрямляч для шуруповерта своїми руками

Випрямляч необхідний перетворення змінного струму в постійний. Він функціонує за рахунок напівпровідникових діодівякі відіграють роль перетворювачів. Щоб проаналізувати роботу пристрою, застосовують осцилограф.
Головним у виготовленні випрямляча є правильний вибір діодів. Для використання в блоці живлення підійдуть елементи із показниками зворотного струму до 10 ампер. Кількість діодів дорівнює 4 і їх слід встановлювати по мостовому типу. Якщо застосовувати схему одному напівпровіднику, корисна дія блоку знижується вдвічі.

Трансформаторний блок для живлення шуруповерта

Трансформаторними джерелами живлення називаються такі прилади, в яких розташовується трансформатор, що знижує вхідну напругу. Крім нього, у таких блоках встановлений діодний випрямляч та конденсатор фільтра.
Конденсатор згладжує пульсацію вихідної напруги. По суті, трансформатор видає напругу того ж виду, що і в мережі 220 вольт, а точніше синусоїдальної. Працюючи від безперебійних джерел його форма то, можливо зовсім несинусоїдальної. Форма випрямленої напруги непостійна в часі, тому необхідна установка елемента, що підтримує вихідну напругу постійної величини, що виконується на конденсаторі, що згладжує.

Плюси трансформаторних блоків:

Простота та надійність.
Складові елементи легко знайти у продажу.
Відсутність елементів, що створюють радіохвильові перешкоди.

Мережевий блок для живлення шуруповерта

Для того щоб своїми руками запитати шуруповерт від побутової електромережі, вам знадобляться акумулятор, що вийшов з ладу, зарядний пристрій від нього, багатожильний провід, ізолента, припій, паяльник і кислота.
Насамперед потрібно припаяти до контактів зарядника електропровід зі штепсельною вилкою. Оскільки в блоці використовуються латунні клеми, а у проводі мідні жили, щоб їх спаяти, слід використовувати як з'єднувач кислоту. Від якості цього з'єднання залежить функціонування всього пристрою.
На другому етапі робота ведеться з акумулятором інструменту, що вийшов з ладу. Слід розібрати батарею та видалити з неї внутрішні частини. При цій операції потрібно користуватися засобами особистого захисту, а внутрішнє наповнення рекомендується не викидати в сміття, а утилізувати в безпечному для людей місці.
На заключному етапі необхідно дроти зарядного пристрою спаяти з висновками акумулятора, що розташовуються у внутрішній частині корпусу.

При саморобне виготовленняблоку живлення для шуруповерта необхідно ретельно дотримуватись техніки безпеки при роботі з електрикою. Перед початком роботи потрібно ретельно зважити все за і проти (скільки на це потрібно часу, якою буде вартість матеріалів та запчастин), іноді буде простіше та дешевше віднести зарядник у спеціалізовану майстерню або придбати новий блок.

Якщо у вас є шуруповерт і ви в основному використовуєте його всередині приміщення, то, думаю, вам буде цікава і корисна ця стаття. Тут йтиметься про переробку 12 вольтового шуроповерта з ni-cd акумулятором.

Шуруповерт для будинку непогано було б живити від розетки. Ось сьогодні цим і займемося.


Насамперед почнемо з того в чому власне полягає проблема. Шуруповерт досить потужний пристрій. Під навантаженням навіть слабкий шуруповерт може споживати до 200 Вт потужності. Акумулятори з цим справляються спокійно, але для того, щоб записатися від розетки потрібен блок живлення, який зробить з 220В змінної напруги, необхідну нам постійну напругу. Блоки живлення йдуть в основному на 12 або 24 В. Таким чином переробляти має сенс лише 12-вольтовий шуруповерт.



У автора, наприклад, якраз залишилася одна мертва нікелева батарея на 12 В. Ось над нею сьогодні і знущатимемося.




Якщо ми зайдемо на наш улюблений аліекспрес, то побачимо, що 12 В блоки живлення на пристойну потужність, що вимірюється до речі в китайських Ват, стоять дуже і дуже несмачно. За ціною виходить трохи дешевше ніж добрий китайський шуруповерт.


Виникає логічне питання: а чи є сенс взагалі щось переробляти? Так що aliexpress нам у вирішенні цієї проблеми не допоможе. Тому хочу запропонувати вам інший у кілька разів більш вигідний варіант.

Блоки живлення від комп'ютерів є досить потужними хлопцями. Так само знайти такий блок харчування не складе особливих труднощів. Напевно, у вас вдома валяється подібний без діла. А якщо ні, то можна піти в будь-який ремонт комп'ютерів і за пару сотень рублів купити б/у-шний блок живлення, ну скажімо на 500 Вт.

Нехай він буде м'ятий, брудний, весь у пилюці, але головне, щоб він працював. На одній із стінок зазвичай є наклейка, що містить докладну інформацію щодо ліній живлення. На даному блоці ми можемо бачити такі характеристики: 25 А на лінію 12 В, а це не мало 300 Вт потужності.

Для шуруповерта вистачить із запасом. Такий блок живлення звичайно досить великий, але в той же час він набагато дешевший навіть китайських блоків на меншу потужність.






Почнемо переробку.
Насамперед потрібно розібрати рідну батарею та витягнути з неї всі акумулятори. Також нашою метою є збереження клеми власника та самих клем, так що все акуратно розбираємо та звільняємо клеми від акумуляторів. У планах автора зробити акумуляторний блок знімним, щоб можна було працювати і від акумуляторів, і від мережі. Тобто вийде така універсальна затичка з клемами та проводами.








До цих клем потрібно буде припаяти провід з перетином, скажімо 3 мм 2 . По ідеї цього має вистачити для того, щоб енергія не розсіювалося в тепло, навіть на довжині дроту близько 2 м. Беремо в руки паяльник і попередньо підготувавши дроти (зачистивши від ізоляції та обдуривши), припаюємо до клем.

Не знаю, як буде у вас у шуруповерті, особисто авторові вдалося загнути вушка клем прямо в пластмаску і вийшло досить надійно.








Тепер запам'ятовуємо, що мінусовий провід у нас буде, припустимо, синій і вставляємо клеми відповідно до символів плюс і мінус на корпусі батареї.


Підперши знизу, наприклад, викруткою, свердлимо наскрізь отвір свердлом діаметром 3 мм. Потім знімаємо фаску великим свердлом. Причому знімаємо так, щоб гвинтик m3 з потайною головкою не стирчав.

Та й залишається ця справа затягнути гайкою. Такий варіант з гвинтиком у рази кращий за будь-яке інше кріплення.








Також, вкрай бажано поставити паралельно клем конденсатор на 16 або 25 В і ємністю близько 10000 мкФ. Купити конденсатор можна на будь-якому радіоринку, у будь-якому магазині радіотоварів, а також витягти з убитого комп'ютерного блоку. Є спосіб розжитися таким конденсатором на халяву. З великою ймовірністю вам його віддадуть безкоштовно у будь-якому сервісі ремонту комп'ютерів. Вони їх все одно викидають. Варто лише попросити. Тож дійте.

Конденсатор служитиме енергетичним буфером пускових струмів. Це потрібно для того, щоб зменшити навантаження на блок живлення. Якщо цього не зробити, з великою ймовірністю він (блок живлення) йтиме на захист. Беремо і припаюємо. Гаєчку у разі автор рекомендує приклеїти на суперклей. Інакше просто не зможете закрутити.


Далі виводимо провід із корпусу. На цьому етапі необхідно його якимось чином зафіксувати. Це потрібно для того, щоб він не створював навантаження на клеми. Фіксацію можна виконати, наприклад, обмотавши шнур на потрібній довжині ізолентою в кілька шарів.
Та й власне збираємо все назад.









От і готово. Вийшла така батарея-заглушка з проводами для живлення шуруповерта від блока живлення.
Тепер настав час випробування саморобки. Спочатку, давайте чисто для інтересу спробуємо запитати шуруповерт від китайського блоку живлення на 10 китайських амперів. У автора якраз лежить такий для дослідів.


Стежте за індикатором роботи (синій світлодіод на корпусі блока живлення). При запуску шуруповерта - блок іде на захист.




Зі своїм завданням він не справляється. Тож повернемося до блоку живлення від комп'ютера. Цей екземпляр має дві лінії 12 В. Одна 25 А на жовтому дроті, і друга також 25 А на жовто-чорному. Власне, беремо по одному дроту і дві землі та з'єднуємо паралельно.
Якщо у вас тільки одна лінія 12 В, то візьміть просто 2 жовті дроти та 2 чорні. До речі автор читав на форумі, що у людей на старому двохсотватному блоці живлення з однією лінією 12 В, шуруповерт працює чудово.








Автор вирішив зробити все за красою. Тому провід буде відключений. На допомогу прийде силовий роз'єм XT60, що стоїть на аліекспресі близько 25 рублів.






Це необов'язково, просто так буде зручніше.
Щоб запустити блок живлення від комп'ютера без комп'ютера, потрібно замкнути контакт PS-ON на землю (GND). Відповідно, зелений провід на чорний. Зробити це можна перемичкою зі звичайної скріпки. Ось і все блок стартує.






Всі зайві дроти можна відрізати, але автор цього робити не буде, тому що блок йому ще може знадобитися для інших цілей.