Stehlík odľahčený vlastnými rukami. DIY anténa stehlík. Výber materiálu a veľkosti. Natiahne sa pre stehlíka

Na začiatok je vchod malý, ako výsledok Vikonovej práce. Takže pred realizáciou takéhoto projektu je čas začať, keďže máte 50 tisíc investícií, majestátny deň matiek jasný zvuk rádia, väčšinou hodinu práce na chodníkoch, Nebojíte sa bočných pohľadov ľudí, vďaka ktorým sa budete cítiť preč ale boli dlho vypočutí (hee-hee) a máte obrovské nadšenie, ktoré sa nikde nevyrovná.

Ak ste sa nenahnevali a nedočítali ste sa až sem, budete môcť takýto projekt dokončiť. Odkedy som začal túto ságu a trvá už asi 3 mesiace, nevydal som žiadne vyhlásenia o fungovaní takýchto antén, ani o princípoch inštalácie spór antény-voštinové. Trpezlivosť, prax, znalosti starších kamarátov a metóda niekedy prinesú zázračné výsledky.

Anténa

Konštrukcia takejto antény bola nájdená na jednom mieste, na stránke výrobcu v štátoch http://macoantennas.net/, okrem objavu podobných konštrukcií v RuNet neexistujú žiadne materiály pre takéto antény, bohužiaľ. Možno si robím škaredý vtip. Predtým, ako hovorím, na webovej stránke výrobcu v sekcii s pokynmi nájdete stoličky s mnohými rozmermi, avšak iba v stopách a palcoch (Amerika), ale pre nadšenca to nie je problém.

Pred každým dňom je potrebné vymodelovať akúkoľvek anténu, aby si mamičky mohli všimnúť tých, ktorí sa pred ňou v budúcnosti ocitnú. Pre návrh akéhokoľvek typu antény odporúčam použiť program MMANA-Gal. Po zvládnutí programu nie je jednoduché ho používať, no na konci prináša pozoruhodný výsledok, ktorý, ak sa zopakuje v reálnom živote, bude mať ešte blízko k teórii. Nebudem popisovať technológiu robota s programom, keď som to už urobil, súdruh I. Goncharenko vo svojej knihe „Počítačové modelovanie antén“ nám dal vedieť o hotových výsledkoch.
Zagalom, tvorba antény je tvorivý proces. Nemôžete sa spoliehať na jednu štruktúru a len na nej pracovať. Bez ďalších cenných možností, ktoré sa dajú eliminovať zmenou konštrukcie a zmenou rozmerov týchto a iných prvkov, čo však neovplyvňuje princípy fungovania antény.

Aby som úplne neopisoval moju metanovu, poviem len, že z týchto a ďalších dôvodov, o ktorých budem písať v priebehu príbehu, som dospel k 2-prvkovému dizajnu hybridu Yagy a Kvadratu (na návrh Anton - 165 z Alma-A ty).

Rozrahunki.

Anténa sa skladá z vibrátora, ktorý vyzerá ako dipól s podmienkami gama a reflektora, ktorý vyzerá ako štvorcový, s malým priemerom na stojane pred vibrátorom. V originálnom prevedení sú 2 vibrátory, pre rýchle striedanie vertikálnej a horizontálnej polarizácie. Harchuvannya ísť s dvoma káblami. Vibrátory sú otočné a netlačia na seba a reflektor je tmavý. Modelár sa takto pozerá na všetko vpravo. Výška vibrátorov je približne 5 metrov (skutočne upravená na mieste), vzdialenosť medzi reflektorom a vibrátormi je približne 1,4 metra. Obvod reflektora je 11,8 metra. Veľmi dôležitý je obvod reflektora, ktorý určuje správanie antény, potlačenie zadnej časti a spevnenie prednej časti.

Diagramy priamosti a SWR pre vertikálnu polarizáciu

Diagramy priamosti a SWR pre horizontálnu polarizáciu

Najkrajší zosilňovač, anténa. Ako vidno z delení, tak vo vertikálnej, ako aj v horizontálnej polarizácii je anténa zosilnená, približne 11idB, čo v praxi zodpovedá zvýšeniu intenzity vysielania približne 12-násobne. Robimo visnovok, scho opakujte anténu Varto.

Je zrejmé, že rozmery a rozmery prišli na rad, teraz sa musíme zamyslieť nad dizajnom. Na základe skutočnosti, že väčšina rádioamatérov nemá prístup k zásobe podrobného vybavenia, bol návrh antény rozdelený na základe skutočného trhu s materiálmi a možností bežného rádiového operátora. Skokom dopredu poviem, že s takýmito materiálmi, ktoré je v našej dobe ťažké získať, môže byť takáto anténa opakovaná akýmkoľvek iným typom Yaga alebo Kvadrat!

V závislosti od rozmerov boli hliníkové rúry zakúpené v predajni OBI.

Hliníkové rúrky. Základňa antény.
Priemer (mm), hrúbka steny (mm), dĺžka (m), hrúbka (ks).
40x1x2 – 2 (výložník antény)
25x1x2 – 5 (základ vibrátorov a priečky reflektora, ak nájdete 22-23 mm, je lepšie ich vziať)
20x1x2 – 4 (vibračné prvky)
18x1x1 – 8 (vibračné prvky)

Gama lepší deň.
12x1x1-1
8x1x0,5-2
Na fotke je potrubie 12x1x2, smrad nie je badateľný.

Zo zoznamu bolo niekoľko rúr prevzatých zo skladu, zvyšok sa pôvodne plánoval postaviť trojprvková anténa, potom sa môže objednávka opustiť, predať, môže sa vyrobiť a predať ďalšia anténa. V podstate ide o materiál pre dve 2-prvkové antény alebo jednu veľkú 4- alebo 3-prvkovú anténu.
Ďalej si takto pripravíme fajky. Rúry s priemerom 20 mm, rezanie v plnom rozsahu, odrezanie zvyškov po 1 metre. Pri 20 mm rúrach bola jedna strana opatrne odrezaná od konca do hĺbky približne 4 cm, šírky 3 mm a na konci rezu bol vyvŕtaný otvor. Použite základný nôž na rezanie kovu pomocou 4 rezov plus jedného vrtáku. Váhal som, ale teraz chápem, že by to bolo ešte predslovnejšie. Potom vložte 18 mm rúrku do stredu 20 mm rúrky a upevnite ju šnekovou svorkou. Musí byť vložený do hĺbky najmenej 15 cm. Hlavu postavte tak, aby sa jedna fajka v strede druhej neovíjala a nelámala. Je dôležité, aby ste svorku príliš neutiahli ani nezlomili. Je vašou vinou ísť na súd.

V dôsledku toho môžeme skončiť so 4 prvkami pre 2-prvkovú anténu a 8 pre trojprvkovú anténu (píšem o 3 prvkoch na základe množstva materiálu).

To isté platí pre rúry s priemerom 25 (22-23) mm, tie sú však dôkladne odrezané z oboch koncov a sú tiež pevne priskrutkované. Pôjde o základy vibrátorov, do ktorých sa vložia skôr vytvorené prvky. Ďalej vyberieme vibrátor. Prvky sú vložené z oboch koncov a zaistené širokou silovou svorkou. Fragmenty mali základnú rúrku s priemerom 25 mm, takže ich nebolo možné stlačiť silovou svorkou, bolo možné pracovať s vložkami vyrobenými z oceľových perforovaných stehov s hrúbkou 1 mm.

Ďalej pristúpime k príprave gama-zacielenia.
K dispozícii sú 2 rúrky s priemerom 12 mm a 8 mm, jedna vložená do druhej. Dovzhina 12 mm trubica približne 30 cm, 8 mm trubica 50 cm. Na 8mm trubici je použitý izolátor vyrobený zo silikónovej hadice. Týmto spôsobom eliminujeme meniteľnú kapacitu typu trombón. Jeden koniec 12 mm trubice sa zahrieva na plyne alebo iným spôsobom a splošťuje sa. Na povrchu, ktorý vyšiel, vyvŕtajte otvor s priemerom 4 mm. Bude tam časť, ktorá bude pripevnená k centrálnemu podávaču.

Ďalej si v železiarstve môžete kúpiť montážne dosky rovnakej veľkosti s rovnakými otvormi, ohnúť ich ako písmeno G a vložiť do nich prvky dizajnu. Konektor pre pripojenie podávača je namontovaný na montážnej doske a prispájkovaný k centrálnemu vodiču s koncovkou typu „O“. K tejto svorke je priskrutkovaná 12 mm trubica, ktorá bola predtým sploštená a vyvŕtaná. Musíte pracovať s podložkou vodiča, aby sa nič neuvoľnilo v dôsledku trasenia a vibrácií. Na upevnenie „žuvačky“ k vibrátoru môžete použiť inštalatérske svorky, ktoré sa používajú na upevnenie rúrok na stenách a podstavcoch, pričom z nich odstránite humínovú tlmivku. Musíte vyjsť von vyzerať presne tak, ako vidíte na fotografiách.

Upevňovacie spoje vibrátora, reflektora a priečnika štvorcových vzpier sa takto upevnia až do výložníka. Na tento účel slúži montážna doska s rozmermi 185x40x2, objímka na tlmič Oka (41,5mm) a objímky na potrubie 21-25mm, na upevnenie ohoreného potrubia aj s privarenou maticou a gumovým izolantom. Zoberme si to takto (na fotografiách sú dosky bez vŕtania pre svorku). Vyvŕtané 2 otvory pre svorku.

Ďalej začneme pripravovať reflektor a jeho montáž. Pre priečnik reflektora je dobré použiť čínske plastové tyče dlhé až 4 metre, ktoré sa predávajú v rybárskych obchodoch za 300 rubľov za kus. Zobral som drevá značky Clasix Pro 300. Kúpime 4 drevá a odstránime vrchný, najtenší krúžok. Za týmto účelom zaskrutkujte zátku do spodnej časti valca, vypustite horný krúžok a otočte najtenší krúžok. Potrebujeme riešenie. Spodná časť wudky, kde je zátka, bráni tomu, aby sa wudka rozpľula dromolom. Je lepšie nepíliť nožom, úlomky majú šancu rozbiť plast a drevo môžete vyhodiť a ísť do obchodu pre nové. Odpílený koniec omotáme horľavou elektropáskou, aby sa rez nezačal štiepiť.
Potom sa 25 mm rúra a 2 metre dĺžky úplne rozpília a odstránia sa 2 metre šrotu. Pomocou dodatočnej izolačnej pásky prispôsobte veľkosť tyče vnútornému priemeru rúry a tyč vložte do rúry z oboch koncov. Stred z nich je možné upevniť lepidlom alebo tepelným zmršťovaním. Nalepil som najlepšiu izolačnú pásku a zver som zafixoval zmršťovacou fóliou. Bez ohľadu na ručné práce konštrukcie je veľmi spoľahlivé, aby sa nerozpadlo. Dovtedy jej už nebude venovaná žiadna pozornosť.

Takže po dokončení všetkých operácií máme veľmi pripravenú súpravu na zostavenie 2 – 3 – 4 prvkových antén a konfigurácia môže byť veľmi odlišná. Táto sada prvkov umožňuje vybrať antény, Yagi a Q-Yagi, 2,3,4 prvky.

Ďalším dôležitým detailom je ozdobný rám a upevnenie na čap alebo rotáciu. Nebudem to podrobne opisovať, je to jasné z fotky.

Všetko je pripravené na zber požadovanej antény a experimenty. Je možné, že v celej konštrukcii alebo v okolitých uzloch je možné urobiť niektoré spojenia, ktoré nie sú zrejmé, ale budú užitočné pre zvýšenie účinnosti a spoľahlivosti konštrukcie. Stavba antény je tvorivý proces.

Vitalita anténnych voštinových zariadení - vpravo, je dôležitá a spoľahlivá. Bezpečnosť potravín je na ceste. Pri príprave konštrukcie, jej umiestnení na určené územie a materiáloch, z ktorých bude pripravená, je potrebné premyslieť celú postupnosť činností. Živly nenesú vinu na vplyve vládcu a susedov (takých ako takých), najmä ak je návrh postavený na vidieku alebo v inej dlhodobej situácii. Dôkladné plánovanie inštalácie na mieste, spôsoby jednoduchej a ľahkej inštalácie, najkratšie vzdialenosti pre uloženie životných káblov, inštalácia navijakov a iných zariadení, ktoré je potrebné poistiť už v štádiu projektovania, zváženie a pretože bude náročnejšie prerábať, bude bude ťažšie znova začať. Neponáhľajte sa, pokaziť výsledok vašej práce nie je na škodu, pretože už pri prvej práci na novom dizajne vás poriadne nakopne.

VIBIR ANTÉNA

No, úloha: minimálny priestor, jednoduchosť obsluhy, nízky vietor, schopnosť zabaliť. Najhoršie na pravej strane je odkazovať na konkrétny typ a typ antény. Efektívne antény s vysokým CCD a úzkym smerovým diagramom sú bohaté na prvky a rozmery. Napriek použitiu antén spoza kopca, napriek kráse Viconnu, nemôžem povedať nič pozitívne, iba zbytočne vyhodené centy! Okamžite sme si všimli podobné výpočty a výbery na QUAD alebo YAGI pre frekvencie od 40 m a vyššie, GP - na 80 m a 160 m. Dnes som na trhu jasných antén videl dva naše vysielače: R-Quad i ANTennae Depot. Iní nepridali žiadnu kvalitu, žiadnu obsluhu, žiadnu cenu... a množstvo iných faktorov, ako napovedá maska vinára. Veľmi som chcel mať RQ-54 (57), ale rozmery tejto antény neumožňujú jej zloženie (v mojom prípade) v uzavretom priestore a pre inštaláciu RQ-54 (57) je potrebné použite špeciálny nástroj pre typ UNZHA a rotačné zariadenie potnej manželky typu P-10 alebo podobné. Ak sa teda rozhodnete zvoliť najjednoduchšiu možnosť: YAGI a GP. Štvorčeky majú síce silnejší koeficient, no smrady stále menia veľkosť z hľadiska každodenného života, rána a prevencie počas používania. Pridajte jasné antény výberom z ANTennae Depot, ako napríklad: prvý – AD-347, trojpásmový (20m-15m-10m); ďalší - N3L, jeden dosah (40m). Majú dve vrstvy na jednej stanici, čo je možné dosiahnuť pomocou rotačného zariadenia Yaesu G2800DXA. Pre nízke rozsahy – Vertikálne MBV-21.

MAST

Keď som sa objavil za anténami, prirodzene som nastavil vertikálu vertikálne a rozhodol som sa pre stehlíka. Fragmenty všetkých garni, ktoré vibrujú, nie sú lacné, inšpirovala som sa kúpou, keďže som sa rozhodla pripraviť si ich sama. Pre zafarbené materiály sú potrebné dve vodné rúry (stena = 3,5 mm) štandardnej dĺžky a priemeru 76 mm (alebo 89 mm) - to bude hlavné potrubie. Jedna dlhá rúra 4,5 m s priemerom 60 mm (otočný stojan na pripevnenie antén), rolka 25x25 mm (na prípravu baliacej jednotky) a oceľová tyč (na výstupy). Tiež takeláž: kábel pre tri vrstvy kotevných drôtov, izolátory na lámanie kotevných drôtov, svorky na kábel, laná, skrutkovacie karabíny a náprstky. O strečingu si povieme neskôr, ale teraz začnime s vývojom stehlíka. Zlatá rybka sa skladá z dvoch rúrok (výška zlatej rybky by mala byť viac ako 20 m a anténa 23-24 m), na pripojenie rúrok je potrebné pripraviť vložku menšieho priemeru a dĺžky cca 1 m. (50 cm na časť kože pre vertikálnu odolnosť). Vložka musí pevne zapadnúť do stredu hlavnej rúrky, potom ju treba zaistiť na jednej strane (ja som ju oparil). Na druhú stranu pripnem po vložení vrchnej časti topánky.

Na inštaláciu nosníka potrebujete základňu (kotviacu plošinu) a sklopný rám. Urobil som to takto: tak, že som vrtákom pripravil otvor v zemi, hlboký asi dva metre a priemer 25 cm, pod dno som vložil a zabetónoval rúru s priemerom trikrát väčším. V našich zemepisných šírkach je hĺbka zamrznutej pôdy približne 1,3-1,5 m, aby základňa nerástla (nevznášala sa ani neklesala) je potrebné osadiť základové konštrukcie nižšie ako mrazová guľa. V hornej časti, po príprave 3 kanálov rôznych šírok, je to záves pre stúpačku (úžasná fotografia). Ďalším krokom bolo ohnutie tyče pod tyče a ich zvarenie, kým nedosiahli hornú časť tyče, prerezanie 40 cm, a tiež zváranie konzol pre výstuhy.

Teraz nastal čas pripraviť rotačný uzol (hlava súlože). Konštrukcia otočnej zostavy vikonan je vyrobená z 25 mm oceľového kotúča a skladá sa na dve polovice. Výška jednotky je približne 3,4 m. Na vrchnej časti je pripevnené nosné ložisko. Stredný má oceľový plech s hrúbkou 10 mm, dole v strede je privarená objímka pre nástavec trysky a na skrutkách je upevnená prevodovka G2800DXA. Dizajn je kompaktný, šírka bokov cca 20 cm, prevodovka neprechádza medzi valcami (vrch som špeciálne urobil úzky, aby neplával, ale z estetického hľadiska pôsobí decentne, otáčanie ventil opäť vypnutý), takže dizajn je odnímateľný. V spodnej časti zostavy je k doske privarená aj objímka s prerezaným otvorom na upevnenie na čap pomocou skrutky M12. Vuzol sa montuje priamo pred schodiskom.

Na skladanie polovíc zostavy sa prekryvné diely vikorujú, na spodnú časť je z vonkajšej strany privarená upevňovacia cievka do presahu (presah 45-50 cm), k hornej časti pripevňujem skrutkami M8, 2 kusy na cievku, sú na seba kolmé (rozdiel dole, na fotke otvorené, označené červenými šípkami, varenie - modrými šípkami). Nosné vertikálne časti zväzkov sú teda špirálovito nakrútené na spodné konce a priskrutkované k bokom.

Po príprave hlavných prvkov teraz začínam pracovať na ďalšom zváraní. prečo? Dovoľte mi vysvetliť: v takejto polohe budú príruby, dosky, valce a ďalšie prvky zostavy v perfektnom stave, takže sa povrch nebude pohybovať, potrebné diely budú orezané podľa potreby pre tuhosť a správnu funkciu Inštalácia rotačné zariadenie. Pri novej hmotnosti cca 100 kg je pri otáčaní antény veľmi dôležité, aby osi prevodovky a nosné ložisko lícovali, inak vám prevodovka pri prvom vyskúšaní zlyhá.

Ak sú všetky príchytky zlomené, zvarím konštrukciu, najskôr odstránim prevodovku a podperné ložisko so stojanovou rúrou. Po dokončení stiahnem späť a rukou a za prevodovkou skontrolujem omotanie stojana. Keďže sa dizajn uzla počas doby zavinovania nedeformuje, môžete to oceniť. Je však potrebné poznať dôvod a odložiť ho. Zabudol som povedať na prírube, kde je pripevnené nosné ložisko, otvoril som hornú vrstvu kotevných drôtov, aby som ich upevnil, a ešte nižšie o 50 cm, privaril som konzoly na upevnenie kotevných drôtov, zatiaľ neviem, ako je to možné dopredu posunúť kotevné drôty k anténe, v takom prípade ich môžem spustiť nižšie. Vuzol je pripravený, môžete pripraviť všetky prvky a zbierať zlatú rybku.

Strečing pre stehlíka

Príprava strií na pravej strane ako v praxi zaberie veľa času a maximálne trpezlivosti. Zatiaľ čo hlavným stimulom je sebaprebudenie, ďalšou fázou je nadšenie. Bez toho, aby som sa vôbec trápil s pletením povrazov, len visel zo strán a zboku. Pri pohľade na internet sa zdá, že na stránkach jachtárov, extrémnych športoch a motoristoch je toho málo. Bez toho, aby sme strácali čas na svetelnom webe, nepoznáme vodcu z riggingu, takže sa spoliehame na intuíciu. Opakovane pripravované jedlá, najmä prílohy pre letcov a bojovníkov. Pri pletení povrazov sa maximálny koeficient dosiahne trením povrazu medzi povrazmi. Vinyatkovovou možnosťou je zapletať kožné pradienko pred druhým, v takom prípade sa strapí. Opäť som sa presvedčil, že je to také pracné, keď som zvolil strednú úroveň zložitosti, je to pekné a spoľahlivé, príprava nezaberie toľko hodín. Dozvieme sa o ňom o niečo neskôr, inak si to overím sám. Po príprave popruhu sú na koncoch lana dve slučky a na opletených koncoch sú nainštalované dve svorky. Zaujímalo by ma, čo sa stalo...

Testovanie na novom stroji ukázalo správnosť výberu spôsobu pletenia, teraz už sama pracujem so 100% úspechom a odporúčam tento spôsob aj ostatným. Popruh vyrobený z lana mal hmotnosť 1,5 tony a bol roztrhnutý silou 1,6 tony.Slučky a lisy sa stali nevzhľadné; Aký priateľ a hlavný tester Oleksandr Zaitsev!

Rozdelenie nosidiel by malo začať prideľovaním konečných strižných kusov. Čím je dovzhin menší, tým je lepší a čím je trvanie kratšie, tým lepšie. Dlhé časti sú integrované do charakteristiky antény. Teoreticky je potrebné zvoliť takú polovicu úseku, aby nerezonovala ani na základnej frekvencii šírenia, ani na harmonických, aby sa nestratilo aktívne akumulačné šírenie antény. . Pokúste sa čo najviac obmedziť tok týchto faktorov.

Medzi rádioamatérmi je nevyčerpateľná superechka, či rozbiť alebo nerozbiť transparenty. Napríklad A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalašnikov (RW3AMC) V. Siljajev s kamarátom "Prítok kotevných drôtov bol braný do úvahy užitočnosť antén" Vezmite prosím na vedomie, že krok v diagrame priamosti antény stola je malý, takže sa dá vyhnúť rozdeleniu nástavcov. Stovky antén na okraji, strážené bojovníkmi, pracujú v hojnosti. Z kurzu fyziky už aj študent vie, že krajina, ktorá stojí pri búdke a strome, LEP a najmä strie, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti antény, ich vlieva do charakteristík antény, človek by tento fakt evidentne ignoruj. Mám najmä praktické dôkazy, že štatistiky sú jednoducho potvrdené. Po nainštalovaní 2el-QUAD-40 m s drôtenými nadstavcami, po rozbití horného poschodia, sa vystavovatelia najmenších s kolegami namaľovali a povedali im. Takmer 25 % korešpondentov počas hodiny QSO (opakovaného) hodnotilo silu signálu vyššie. Metóda vedenia DX QSO však nezahŕňa tie isté veci prostredníctvom toho, s čím máme do činenia! Vibir je váš!

Na odstrihnutie kábla som zvolil dĺžku 1,7 m, čím som zabezpečil, že časť kábla pôjde do ohybu a pletenia slučiek. Rezne pripravujem pomocou rezacieho kolíka a úžasného nástroja, ľudovo nazývaného „brúska“. Táto metóda je sama o sebe dobrá, pretože koniec kábla vychádza rovno, nie je zdeformovaný (ako pri rezaní dlátom alebo sieťou), a keď je opletený, leží rovnomerne.

Začneme prípravou časti nosidiel, pletením slučky (slučka sa nazýva vagón). Ak chcete začať, uvoľnite kábel na špajdli, pretože váš kábel pozostáva z nepárového počtu pradien, skúste to všetko prelomiť v jednom pradienku. Dĺžka neopletenej časti je 25-30 cm Prvú polovicu kábla navlečte do otvoru izolátora a koniec zaistite pri treťom ramene - tis. Druhá polovica kábla je vložená z dlhej strany izolátora, v dôsledku čoho je koniec kábla narovnaný smerom k sebe. Pamätajte, že keď je kábel neopletený, pradienko je vytvorené tak, že je v skupine vzdialenej od osi kábla. Snažte sa nepokaziť túto formátovaciu čiaru, pretože pri tkaní polovica kábla zaberá rovnaké miesto a opletená časť zostáva rovnaká (oslňujúca fotografia). Cievka, ktorá prechádza stredom kábla, sa v mieste rozpletenia odreže. Samozrejme, bol by zlý nápad odniesť ho a zapletať do slučky, ale v mojom prípade by sa lano postupne zaseklo, slučka by vyšla ako mačací ježko. Preto som to prerušil.

Potom, čo ste šnúrky omotali okolo seba do slučiek a dosiahli miesto rozpletenia, nastal čas zamyslieť sa nad tým, ako zapletať konce do hlavného kábla. Prečo si myslíte, že je všetko jednoduché! Zatočíme, pretlačíme stredom očka, potom ho obtočíme okolo závitov opletaného kábla, pričom zo slučky zotrieme prebytočnú priadzu. Pri tomto usporiadaní sú konce vložené do medzery pod zákrutom a umiestnené úhľadne medzi úzke pradienky kábla. Potom, čo ste prešli závitmi kábla, poslednou časťou je odstránenie koncov z opletu, môžu byť pripevnené cievkou, tenkou oceľou alebo medenou šípkou, kto to uprednostňuje.

Nič som neopravoval, strčil som prsty do rukavíc (aj bez nich), našťastie kábel bol mäkký, neboleli ma z neho prsty, keď som ho krútil. Najprv túto časť zafixujem za prídavným lisom, potom sa presuniem na ďalšie miesto, vložím lis na slučku ovládanie(!) - v strede. Ďakujem, po nainštalovaní prvého lisu je potrebné kábel pokrčiť (ohnúť ho rôznymi smermi), aby pradienka padali na svoje miesto, budete musieť pracovať aj pri inštalácii ďalších lisov, len v tomto prípade bude byť jasné sk i fixácia. S namontovanými lismi som sa hrabal v tisoch, hlavica by nedokázala stlačiť lanko a klbko by sa nedeformovalo.

Pár slov o stlačeniach (stlačeniach). Po prvé: kábel má priemer 6 mm, priemer opletanej časti sa zväčšuje, preto použite lisy na lisovanie kábla väčšieho priemeru. Zapichol som lis pod 8mm kábel a všetko išlo preč.

Priateľ: na trhu je veľa druhov lisov, odporúčam tieto (div. foto vpravo), lisovaná časť lisu musí byť zaoblená, na plochej časti sú lankové pradienky rozložené do strán, je tam len malý tlak. A lisy sú silné, zdá sa, pri správnej inštalácii kábla sa dajú ľahko odstrániť aj smrady, obzvlášť pochybujem a pri mojej technológii je dôležité ich opletať.

Po výbere oblastí metodicky zopakujem všetky kroky pre časť pokožky, čím zvýšim natiahnutie pokožky. Keď zostávajúce časti dosiahnu požadovanú dĺžku, pripevním konce kotevných drôtov k podpere (aspoň stromu) vo výške 1,5-2 metrov, potom ich pritiahnem k sebe pre ďalšiu podporu a zdvihnem ich približne o 100-150 kg v strede a nechajte rok alebo dva visieť . Predný napínač je potrebný na zabezpečenie utiahnutia napínačov pri inštalácii sťahovacej šnúrky. Ešte jedna vec, nechodím úplne s nadstavcami, horná vrstva je asi 20 m, stredná je 15 m a spodná je 10/12 m. Vzorec napätia je nastavený nižšie, myslím. malemu je to vsetko jasne.

Záverečnou časťou je inštalácia náprstok (držiak v strede slučky, aby sa zabránilo umývaniu kábla). Čelenky v obchodoch sa predávajú v rôznych veľkostiach, vyberte si tie, ktoré vydržia dlhšie. Dávajte pozor aj na tvar náprstok. Aby ste zabezpečili, že očná linka „sedí“ pevne na slučke, vyberte konfiguráciu, ktorá sa čo najviac približuje tvaru slučky, aby sa nezasekla v slučke a nevypadla, keď je šnúrka namontovaná. tryskou. Fotografia pre zadok ukazuje iný pohľad na náprstok. Prvý ľavák je okrúhly a krátky. V strede - vyrobené z tenkej ocele. Vybral som si tú zvyšnú (krajná pravák), ktorá mi vyhovuje, lepšie ju popisuje (stena je rovnaká a tvar je všetko!).

Na oba konce kotevných drôtov nainštalujem náprstky, úlomky sa pripevnia na skrutkové karabíny a na kotvy na skrutkové karabíny a laná. To sťažuje inštaláciu a demontáž napínacích tyčí pre opravy, výmenu a inú údržbu.

Pri príprave výstuh sa vyskytli chyby! Stláčanie, ako som to robil ja, niektoré zvlhli škrupinou (škrupiny na prítlačnej časti), napätím sa prirodzene rozštiepili a na ihličkách som to sám prehnal - stratil som štiepku a izolátor trhlín nechtiac... Tiez materialy pouzivali bratia Raja s malou rezervou, takze par vati dribni sila - hlavne momenty

KOTVY PRE RAKETY

Kotva pre výstuhy môže byť pripravená rôznymi spôsobmi, takže kotva sa nachádza v oblasti rozrakhunkov. Tieto metódy sa nedajú opísať, povedzme vám o našich. Prvotnou myšlienkou bola inštalácia výstuže (oceľovej tyče), horný koniec bola ohnutá (alebo zváraná) slučka, dolný koniec bol upevnený za doskou alebo inými výstužnými pásmi, priečne zvarený a vyplnený betónom.

Prilepil som sa na jednoduchú a dostupnú možnosť pre mňa. Odrezky potrubia vikorist z jačej kotvy. Pomocou vrtáka hotový otvor pre kotvu kotvy a vyvŕtajte ho pod rez tak, aby celá kotva bola kolmo (alebo blízko rovného rezu, ak je to možné) na os ťahu. Potrubie osadím a zalejem betónom. Na konci potrubia sú privarené konzoly na upevnenie nadstavcov.

Pár slov o nástroji, s pomocou ktorého kopám. Obchody podobný nástroj neprezradili, hoci existoval iba jeden exemplár s priemerom 100 mm a balený ako mucha. Mám k dispozícii nejaké zvyšky techniky, a tak som si sám pripravil dva vrtáky, jeden na prípravu dier (otvorov pri zemi) pre kotvy dôležitých stavieb, ako sú zlaté rybky. Iné pre kotvy ľahkých konštrukcií, napríklad ťažné tyče pre vertikály. Veľká vŕtačka s palcovou rúrkou, rukoväť je z polpalcovej rúrky, vedierko je z rúrky s priemerom cca 20 cm, spodnú časť som po sektoroch zvaril s 2-mm plechovým klinom, ohýbanie kužeľ a navarenie viac na reznú hranu Tento materiál má vysoko naostrenú reznú hranu . Chcem sa poďakovať za to, že rezná časť musí trčať 1-1,5 cm od bokov vedra, aby sa vedro nezaseklo v diere, hlavne pri plytkej zemine bude dôležité odstrániť zeminu . Vedro je potrebné na zdvihnutie zeme z jám. Len čo odnesiete len reznú časť, zem jednoducho zasyčí a bočné steny vedra sú stlačené, kopať a vŕtať s jednou spokojnosťou, ide to dokonca hladko, kompaktne a úhľadne! Os:

Druhým je malý vrták, vyrobený z 1-palcovej (20 mm) rúrky do rúrky s dĺžkou 1,3 m. Na jeden koniec pripevnite prírubu s priemerom trikrát väčším ako je priemer rúrky (najmenej 90 mm). z plechového nosníka hrúbky 3 mm. Vypiloval som to brúskou až do stredu a dodržal som šnekový princíp. Približne 4-5 cm medzi reznou hranou a hranou poteru Tento otvor je potrebný na to, aby skaly, korene a iné zložky v zemi prešli pôdou a oddelili ich od seba. V strede osi sme privarili kúsok primárneho vrtáku (div. foto). Na hornú časť je umiestnená časť trojštvrťovej (25 mm) rúry, ktorá je potrebná na predĺženie rukoväte vŕtačky a je upevnená skrutkou a maticou. Môžete použiť bežný ľadový vrták (dostať ho od rybára), ale po menšom spracovaní reznej časti predsa len pôda nie je ľad!

PIDYOM MIGNI

Všetky prípravy sú dokončené, je čas, aby sa zlatá rybka objavila. Rozdelil som tento krok na malé kúsky a ja sám:
1. Nástup na spodnú časť, zostávajúca zásoba kotevných drôtov po ukončení, ich upevnenie, označenie prvej vrstvy.
2. Spustenie spodnej časti, vybudovanie nôh.
3. Ísť hore, zvyšková zásoba nadstavcov pozdĺž dna, zapínanie, označenie stredných vrstiev.
4. Pódium, zapínanie linky.
5. Zdvih hlavy (otočná jednotka), zostávajúce uloženie nadstavcov pozdĺž dna, upevnenie, označenie hornej vrstvy nadstavcov.

Teším sa na pekný bezveterný deň a začínam s prípravami pred východom slnka. Vložená sekcia bola uložená na otočnom spoji a obložení (drevené trámy na podopretie potrubia) s priamkou. Ďalej je potrebné zaistiť „výložník, ktorý padá“ - cez neho sa prenáša napätie lana navijaka, čo výrazne odľahčí náklad. Rameno by malo byť približne 4,5 m Malá nuansa: Rameno musí byť tiež zaistené kotviacimi drôtmi vo zvislej polohe, je to potrebné, aby pri natiahnutí kábla neviedlo k zlatej rybke. Kotviace drôty sú inštalované pod rovným rezom k rovnej hrane rezu. Dbajte na to, aby bol trup rovný, a to aj zvislo, inak môžete kolík „nakloniť“ na bok a nakoniec ho ohnúť. Pre tieto účely boli na horný koniec priviazané lanká (nylonové lanko s priemerom menším ako 8 mm), v prípade potreby (časom) si pätky svojim ťahom prispôsobia vertikálu. Tieto ťahadlá sa neskôr stanú víťaznými ako časovo náročné úseky. Pre malého som prispôsobil otrepanú schému svojej mysli, nič nové, klasickú verziu, s ktorou zápasia tisíce ľudí, keď sú pod vplyvom rôznych štruktúr.

Ešte jeden detail: kábel od navijaka k „padajúcemu ramenu“ a kábel od „padajúceho ramena“ k psovi, som zviazaný so susednými popruhmi. Je to potrebné, aby sa lanko, keď príde čas, nevozilo na konci padajúceho šípu a tým sa už nelámalo. Ak má byť výsledok úplný, potom je potrebné pridať ďalšiu fixáciu na koniec „šípky, ktorá padá“. Začínam stúpať, úsek je ľahký (cca 60-70 kg), takže sa zaobídem bez pomocníkov, všetku prácu robím sám. Aby muška nespadla na stranu navijaka, pred zdvihnutím pripevnite lanko na kotvu z prednej strany mušky.

Po dosiahnutí približne 80 stupňov doťahujem nábeh a lanko zaisťujem o kotvy (dočasné výsuvy). Potom pokračujem v chôdzi, tyč držím vo zvislej polohe a pokračujem ďalej, kým sa neupraví. Pomocou napätia laniek upravujem vertikálu dandy pozdĺž konštrukcie (ešte prvý úsek). Potom zaistím prvú vrstvu hore za ďalšími karabínami. Stočím veno, zapletám konce, namontujem šnúrky. Na kotvy pripevním laná, ku ktorým je lanko pripevnené. Lanceta je potrebná, aby matka mohla korigovať napätie fixovaných strií a tiež, keď sú oslabené, vypnúť ochabnutie. Aj keď je kábel nový a miesto opletených izolátorov ešte nie je natiahnuté, v šnúrke je malé rozštiepenie, z ktorého je potrebné rozhrýzť alebo skrátiť predĺženie. Po úprave lana, myslím farboi Lancugu, pred zaistením lana. Počas nadchádzajúcich operácií je užitočné vedieť, kedy natiahnutie opraviť. Poznámka: Na ľavej fotografii je na ľavej strane stojan na ľavej strane so „šípkou, ktorá padá“ pripevnená k vrkoču. Táto originálna rúrka, na koncoch ktorej sú drážky na upevnenie kábla a na kolík, je po stranách narezaná pomocou rezacieho kolíka a prevŕtaná pre skrutku M12.

Po dokončení prvej úrovne prechádzam do útočnej fázy: zostup - všetky kroky v poradí. Pestujem stehlíka, upevňujem ho v mieste pripojenia, hotovú šnúru a samozrejme si pýtam priateľov (4 jedince, tri - na nadstavcoch, jeden - šikovný). Úlomky by mohli vydržať dlho a trubky s veľmi tenkým priemerom už niet pomoci!!! Tri viac ako dve tretiny upevním na stúpačku potom, čo skončím s používaním popruhu na zdvíhanie (schéma je lepšia) a začnem zdvíhať. Operácie sú známe, opakujú sa a riadia sa dobre zavedenou schémou. Keď sa zlatá rybka začne uvoľňovať, treba vrch dobre zastrihnúť, aby sa s tým chlapci úspešne vyrovnali. Potom bezpečne prvú vrstvu kotevných lán na označenom mieste natiahnite laná bezpečne ku kotvám. Asistenti môžu byť uvoľnení, obruč robota začína kotviacimi drôtmi do ďalšej vrstvy, zavesením, meraním, opletením, upevnením, označením.

Teraz je čas nainštalovať „hlavu“ (otočný nástavec na antény). Na jeho inštaláciu potrebujete jednu osobu na prízemí, ktorá bude vykonávať operácie zostupu a výstupu, a ja som hore. Začnem od spodnej časti šípky, pomocou skrutiek ju zaistím na pripravenom držiaku a skrutku bezpečne uzamknem ďalšou maticou. Šípka musí byť fixovaná na dlhú dobu, takže upevnenie môže byť spoľahlivé. Po nainštalovaní výložníka začnem inštaláciou opierky hlavy. Je večer, počasie sa kazí, chcem to len dokončiť a pokračujem. Obsluha nie je zložitá, konštrukcia umožňuje jednoducho nasunúť čelenku na vrchnú časť stehlíka a zaistiť dlhou skrutkou otočením v spodnej časti čelenky. Tento otvor pripravil pôdu pred vzostupom zlatej rybky. Taktiež posúvam šípku ďalej od hlavy k hlave, aby ste s jej pomocou mohli pracovať pod samotnými anténami. Moje ruky sú veľmi unavené, potrebujem sa upokojiť, a tiež popracovať na manipuláciách... Fíha, končím, idem dole!

Nebolo možné dotiahnuť a zaistiť hornú vrstvu kotevných lán, stačí skontrolovať centrovanie a nastaviť vertikálu pomocou kotevných lán. Čo sa môžete obávať, rešpektujem roboty a ich inštalácie.

NAHRÁVANIE ANTÉN

Stehlík je pripravený, teraz je čas začať pracovať na zbere antén. Začínam za anténou na 40m. N3L. Otvorím krabicu, vyberiem ju a rozložím komponenty, kovové časti a prvky v požadovanom poradí. Recepcia, položky sú zoskupené a podpísané, produkt je zabalený a pokyny.

Ak by predajca chcel dodať novú súpravu na svojpomocnú montáž, dokumentáciu by bolo potrebné dôkladne preskúmať. Po prvom prečítaní návodu kamaráti nechápali. Zľahka napínam prsty, zapínam logiku i-i-i... všetko ide ako po masle! Traverzová konštrukcia pozostáva zo šiestich sekcií rôznych priemerov. Upevnenie sa montuje pomocou prídavných skrutiek. Tu sú rúry rovnakého priemeru nahradené dodatočnými priechodkami. Na koncoch a v strednej časti traverzy sú upevnené konzoly a pred nimi sú prvky zaistené cez izolátory pomocou prídavných svoriek. Toto je „najziskovejší“ spôsob, keď je BOOM zložený, aby ste nestrácali čas so zloženou anténou.

Montujem traverz, úseky sú označené a poskladané rovno, čo sa následne zrúti. Otvory na priečnych sekciách (A,B,C,D,E,F) a puzdrá (J1,J2,J3) sú držané „od krku ku krku“, ak nie je potrebné dokončiť

Hocičo. Vložím skrutky, dotiahnem matice bez namáhania, všetko ide hladko a po ruke. Teraz upevňovacie dosky. Smrady sa zbierajú navzájom kolmo, pomocou čapov v tvare U sa na vodorovnú platňu pripevní výložník a na zvislú platňu sa rovnakým spôsobom pripevní stojan na rúry.

Na preloženom traverze je do cieľa dvadsať míľ. Ešte raz skontrolujem a pridám do hotového výrobku. Dali – prvky. Tu je ľahké pochopiť, od stredu po konce je všetko symetrické, s rastúcou teleskopickou štruktúrou, nitujem to. Izolátory na ďalšie upevnenie doťahujem až do BOOM, polovice ešte nie sú spojené, fungujú so zvyšnou zloženou anténou. Presúvam sa do ofenzívnej, zbieram útočnú kožu za prednou. Stále čerstvé a prvky sú pripravené.

Správa stránky vďačí za zverejnenie materiálu Igorovi Uvatenkovovi (RW9JD).

Televízny alebo internetový signál má nízku svietivosť – zaplnenie býva pre malé kabínky často problém. Aby ste to dosiahli, musíte na inštaláciu antény nainštalovať vysoký držiak.

Prečo sú antény schopné pracovať samostatne?

Na našom trhu je v predaji množstvo hotových modelov. Nestáli však lacno. Tá voľba je medzi nimi. V zásade vyrábajú buď konzoly nízkej výšky na inštaláciu satelitnej „paraboly“ na fasádu, alebo vysoké trojuholníkové, ktoré sú vhodnejšie pre priemyselnú stagnáciu. Aj bohatí majitelia malých búdok potrebujú priestor na umiestnenie antény pre signál terestriálnej televíznej stanice. Na podobnú podperu môžete tiež umiestniť dve alebo tri „riadky“ naraz (napríklad jedno pre TV signál, druhé pre internet). Okrem toho je často potrebné použiť Wi-Fi prijímač alebo anténu na inštaláciu Wi-Fi prijímača, čím sa zníži príjem 3G signálu (mobilný internet).

Preto môžete buď pracovať samostatne, alebo ho vyrábať vo firme, ktorá sa zaoberá výrobou kovových častíc (ako klesanie, sypanie na okná, parkovanie atď.) Existuje množstvo metód na prípravu, zber a inštaláciu Lenny potrubia. Nasledujúce metódy sú jediné možné. Golovna chápe, že len zamurovanie kovovej rúry do zeme alebo jej upevnenie na fasádu by nestačilo. Ak chcete urobiť dobrú zlatú rybku, musíte správne vybrať a dokončiť všetky fázy práce v požadovanom poradí. Bolo by lepšie jasne naplánovať a uložiť všetky komponenty za sebou a potom znova prepracovať a prestavať štruktúru.

Vyberte materiál

Pre stabilnú prevádzku technológie je potrebné ju jednoznačne zabezpečiť. Ak vysielaná TV stanica umožňuje široký rozsah pohybu antény, potom satelitná „parabola“ alebo Wi-Fi prijímač vyžaduje dôležitú presnosť nastavenia na milimetrovej úrovni. Preto musí byť podpera vyrobená z odolného a odolného materiálu. Zároveň je vašou zodpovednosťou umožniť jednoduchú montáž a demontáž konštrukcie.

Medzi najčastejšie prípady použitia patria kovové rúry. Môžu byť ľahko vyliečené vďaka dobrej tuhosti a krúteniu lana počas Veľkej holubice Virobs (hoci vysokého stehlíka je stále potrebné natiahnuť). A os haldy na prípravu tkaných pozemkov nemusí byť vhodná, pretože zvyšné charakteristiky môžu zvládnuť ich hmotnosti. Preto bude objem cievok s rovnakými geometrickými parametrami väčší, nižší ako objem rúrok. To je cena veci. Efektívnejšie sú krátke nosné prvky, rámy a konzoly na upevnenie na fasádu.

Kov používaný na výrobu rúr môže byť odlišný. Prosím poďte dopredu oceľové rúry Hrúbka steny je 3-4 mm. Ďalšia možnosť - hliník. Hodnota bola považovaná za nižšiu (ale úplne postačujúcu), potom je hodnota citeľne nižšia (čo je podobné z pohľadu šikovnosti zloženého a nainštalovaného). To isté možno povedať o hliníkových (duralových) rúrach, ktoré sú vyrobené z hliníka legovaného mangánom, medom a horčíkom. Všetky typy vyžadujú dodatočnú ochranu potrubia pred vznikom korózie. Za týmto účelom vyleštite povrch a zakryte ho guľôčkou Farbi alebo smaltu. A náprava je drevená, plastová a skloplastik - slová sú vhodnejšie, ale nevhodné. S takýmito materiálmi to stojí málo, ale stojí to veľa. A odolnosť voči prílevu mechanického a vetracieho tlaku zvyšuje napájanie.

Geometrické parametre

Otvorte stopu zozadu, tak vysoko, ako je to potrebné. Akú pevnosť potrebuje materiál na uskladnenie? Samozrejme stehlík je väčší, takto je signál lepší. Buďme tu dôležití a majme rozumný prístup. Ak sa búdky nachádzajú v oblasti s rovinatým terénom a miestna reléová stanica sa nachádza vo vzdialenosti 15 km, môžete anténu umiestniť vo výške 10-12 m. V iných situáciách stačí vidieť úroveň na 5-10 m a pre domáce zastosuvannya schoglu zavdovzhki 15 -20 m - bez hĺbky. Zisk ako signál bude minimálny a problémy s inštaláciami a fixáciami budú oveľa väčšie.

Preto môžete buď pracovať samostatne, alebo ho vyrábať vo firme, ktorá sa zaoberá výrobou kovových častíc (ako klesanie, sypanie na okná, parkovanie atď.) Existuje množstvo metód na prípravu, zber a inštaláciu Lenny potrubia. Nasledujúce metódy sú jediné možné. Golovna chápe, že jednoduché zamurovanie kusov kovovej rúry do zeme alebo ich upevnenie na fasádu by nestačilo. Ak chcete urobiť dobrú zlatú rybku, musíte správne vybrať a dokončiť všetky fázy práce v požadovanom poradí. Bolo by lepšie jasne naplánovať a uložiť všetky komponenty za sebou a potom znova prepracovať a prestavať štruktúru.

Vyberte materiál

Kov používaný na výrobu rúr môže byť odlišný. Vhodné sú oceľové rúry s hrúbkou steny 3-4 mm. Ďalšou možnosťou je hliník. Hodnota bola považovaná za nižšiu (ale úplne postačujúcu), potom je hodnota citeľne nižšia (čo je podobné z pohľadu šikovnosti zloženého a nainštalovaného).

To isté možno povedať o hliníkových (duralových) rúrach, ktoré sú vyrobené z hliníka legovaného mangánom, medom a horčíkom. Všetky typy vyžadujú dodatočnú ochranu potrubia pred vznikom korózie. Za týmto účelom vyleštite povrch a zakryte ho guľôčkou Farbi alebo smaltu. A náprava je drevo, plast a skloplastik - slová sú vhodnejšie, ale nie vhodné. S takýmito materiálmi to stojí málo, ale stojí to veľa. A odolnosť voči prílevu mechanického a vetracieho tlaku zvyšuje napájanie.

Geometrické parametre

Otvorte stopu zozadu, tak vysoko, ako je to potrebné. Akú pevnosť potrebuje materiál na uskladnenie? Samozrejme stehlík je väčší, takto je signál lepší. Buďme tu dôležití a majme rozumný prístup. Ak sa búdky nachádzajú v oblasti s rovinatým terénom a miestna reléová stanica sa nachádza vo vzdialenosti 15 km, anténu môžete umiestniť vo výške 10-12 m. V iných situáciách stačí vidieť úroveň na 5-10 m a pre domáce zastosuvannya schoglu zavdovzhki 15 -20 m - bez hĺbky. Zisk ako signál bude minimálny a problémy s inštaláciami a fixáciami budú oveľa väčšie.

Na skladanie je potrebné pridať aspoň dve (alebo pravdepodobnejšie tri) rúry rôzneho priemeru (asi 60-90 mm). Okrem toho by mal byť ďalší krok zvolený tak, aby sa vonkajší priemer náplasti rovnal vnútornému priemeru väčšej hrubej rúrky. Potom môžete vložiť jeden do druhého.

A ak výška zlatej rybky presahuje 5 metrov, potom je dôležité okamžite privariť k nej uličky, aby sa zabezpečilo, že anténa je v prevádzkovej polohe.

Vibrácie antény

stehlík
Keď som sa objavil za anténami, prirodzene som nastavil vertikálu vertikálne a rozhodol som sa pre stehlíka. Fragmenty všetkých garni, ktoré vibrujú, nie sú lacné, inšpirovala som sa kúpou, keďže som sa rozhodla pripraviť si ich sama. Pre zafarbené materiály sú potrebné dve vodné rúry (stena = 3,5 mm) štandardnej dĺžky a priemeru 76 mm (alebo 89 mm) - to bude hlavné potrubie. Jedna dlhá rúra 4,5 m s priemerom 60 mm (otočný stojan na pripevnenie antén), rolka 25x25 mm (na prípravu baliacej jednotky) a oceľová tyč (na výstupy). Tiež takeláž: kábel pre tri vrstvy kotevných drôtov, izolátory na lámanie kotevných drôtov, svorky na kábel, laná, skrutkovacie karabíny a náprstky. O strečingu si povieme neskôr, ale teraz začnime s vývojom stehlíka. Zlatá rybka sa skladá z dvoch rúrok (výška zlatej rybky by mala byť viac ako 20 m a anténa 23-24 m), na pripojenie rúrok je potrebné pripraviť vložku menšieho priemeru a dĺžky cca 1 m. (50 cm na časť kože pre vertikálnu odolnosť). Vložka musí pevne zapadnúť do stredu hlavnej rúrky, potom ju treba zaistiť na jednej strane (ja som ju oparil). Na druhú stranu pripnem po vložení vrchnej časti topánky.

Teraz nastal čas pripraviť rotačný uzol (hlava súlože). Taktiež je poskladaný na dve časti, spodná je pripevnená na čap, na nej je namontovaná doska pre rotačné zariadenie a na nej je uchytená prevodovka G2800DXA. Horný je na upevnenie nosného ložiska. Fragmenty vuzolu sú kompaktné, držte ich ďalej od zväzkov, prevodovka jednoducho nezmizne, nainštalujem ju do šelmy. Ak urobíte strany zostavy širšie, objemný dizajn bude ťažké inštalovať, ale nie esteticky príjemný, hoci si môžete vybrať svoje vlastné metódy. Po príprave hlavných prvkov teraz začínam pracovať na ďalšom zváraní. prečo? Dovoľte mi vysvetliť: v tejto polohe budú príruby, dosky, kotúče a ďalšie prvky zostavy v perfektnom stave, takže sa povrchy nebudú meniť a potrebné diely budú také, aké sú potrebné pre tuhosť a správnu funkciu Kúpeľňa pre otočná príloha. Pri novej hmotnosti cca 100 kg je pri otáčaní antény veľmi dôležité, aby osi prevodovky a nosné ložisko lícovali, inak vám prevodovka pri prvom vyskúšaní zlyhá.

Ak sú všetky príchytky zlomené, zvarím konštrukciu, najskôr odstránim prevodovku a podperné ložisko so stojanovou rúrou. Po dokončení stiahnem späť a rukou a za prevodovkou skontrolujem omotanie stojana. Keďže sa dizajn uzla počas doby zavinovania nedeformuje, môžete to oceniť. Je však potrebné poznať dôvod a odložiť ho. Zabudol som povedať, že na prírube, kde je pripevnené nosné ložisko, sa prenáša otvor na upevnenie hornej vrstvy kotevných drôtov. Vuzol je pripravený, môžete pripraviť všetky prvky a zbierať zlatú rybku.

Natiahne sa pre stehlíka
Príprava strií na pravej strane ako v praxi zaberie veľa času a maximálne trpezlivosti. Zatiaľ čo hlavným stimulom je sebaprebudenie, ďalšou fázou je nadšenie. Bez toho, aby som sa vôbec trápil s pletením povrazov, len visel zo strán a zboku. Pri pohľade na internet sa zdá, že na stránkach jachtárov, extrémnych športoch a motoristoch je toho málo. Bez toho, aby sme strácali čas na svetelnom webe, nepoznáme vodcu z riggingu, takže sa spoliehame na intuíciu. Opakovane pripravované jedlá, najmä prílohy pre letcov a bojovníkov. Pri pletení povrazov sa maximálny koeficient dosiahne trením povrazu medzi povrazmi. Vinyatkovovou možnosťou je zapletať kožné pradienko pred druhým, v takom prípade sa strapí. Opäť som sa presvedčil, že je to také pracné, keď som zvolil strednú úroveň zložitosti, je to pekné a spoľahlivé, príprava nezaberie toľko hodín. Dozvieme sa o ňom o niečo neskôr, inak si to overím sám. Po príprave popruhu sú na koncoch lana dve slučky a na opletených koncoch sú nainštalované dve svorky. Zaujímalo by ma, čo sa stalo...

Teraz po poriadku. Pre kotevné drôty zvoľte pozinkovaný kábel s priemerom 6 mm. Gorishkovy porcelánové izolátory IAO-2 s otvormi, ak chcete, aby kábel do týchto otvorov silno vstupoval, sú podľa mňa praktické pre IAO-3, zvyšné sú rozmerovo väčšie a dôležitejšie, možno päťkrát, visia na stred mam lana ako kavuni na nete. Elektrické parametre oboch typov sú približne rovnaké, pri nosidlách nie je potrebné tlačiť, no ak sú nalisované, je to prakticky absolútne nemysliteľné.
Rozdelenie nosidiel by malo začať prideľovaním konečných strižných kusov. Čím je dovzhin menší, tým je lepší a čím je trvanie kratšie, tým lepšie. Dlhé časti sú integrované do charakteristiky antény. Teoreticky je potrebné zvoliť takú polovicu úseku, aby nerezonovala ani na základnej frekvencii šírenia, ani na harmonických, aby sa nestratilo aktívne akumulačné šírenie antény. . Pokúste sa čo najviac obmedziť tok týchto faktorov.

Medzi rádioamatérmi je nevyčerpateľná superechka, či rozbiť alebo nerozbiť transparenty. Napríklad A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalašnikov (RW3AMC) V. Silyaev v štýle „Injektáž nástavcov do účinnosti antén“ je dôležitá, úroveň infúzie na schéme priamosti antény na podlahe. je malý, takže sa zaobídete bez toho, aby ste ružičky ťažko lámali. Stovky antén na okraji, strážené bojovníkmi, pracujú v hojnosti. Z kurzu fyziky už aj študent vie, že krajina, ktorá stojí pri búdke a strome, LEP a najmä strie, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti antény, ich vlieva do charakteristík antény, človek by tento fakt evidentne ignoruj. Mám najmä praktické dôkazy, že štatistiky sú jednoducho potvrdené. Po nainštalovaní 2el-QUAD-40 m s drôtenými nadstavcami, po rozbití horného poschodia, sa vystavovatelia najmenších s kolegami namaľovali a povedali im. Takmer 25 % korešpondentov počas hodiny QSO (opakovaného) hodnotilo silu signálu vyššie. Metóda vedenia DX QSO však nezahŕňa tie isté veci prostredníctvom toho, s čím máme do činenia! Vibir je váš!

Pokladanie izolátorov

Nič som neopravoval, strčil som prsty do rukavíc (aj bez nich), našťastie kábel bol mäkký, neboleli ma z neho prsty, keď som ho krútil. Najprv túto časť zafixujem za prídavným lisom, potom sa presuniem na ďalšie miesto, vložím lis na slučku a ovládanie (!) - do stredu. Ďakujem, po nainštalovaní prvého lisu je potrebné kábel pokrčiť (ohnúť ho rôznymi smermi), aby pradienka padali na svoje miesto, budete musieť pracovať aj pri inštalácii ďalších lisov, len v tomto prípade bude byť jasné sk i fixácia. S namontovanými lismi som sa hrabal v tisoch, hlavica by nedokázala stlačiť lanko a klbko by sa nedeformovalo.

Kotva pre kotevné drôty
Kotva pre výstuhy môže byť pripravená rôznymi spôsobmi, takže kotva sa nachádza v oblasti rozrakhunkov. Tieto metódy sa nedajú opísať, povedzme vám o našich. Prvotnou myšlienkou bola inštalácia výstuže (oceľovej tyče), horný koniec bola ohnutá (alebo zváraná) slučka, dolný koniec bol upevnený za doskou alebo inými výstužnými pásmi, priečne zvarený a vyplnený betónom.

Podyom dandies
Všetky prípravy sú dokončené, je čas, aby sa zlatá rybka objavila. Rozdelil som tento krok na malé kúsky a ja sám:
1. Nástup na spodnú časť, zostávajúca zásoba kotevných drôtov po ukončení, ich upevnenie, označenie prvej vrstvy.
2. Spustenie spodnej časti, vybudovanie nôh.
3. Ísť hore, zvyšková zásoba nadstavcov pozdĺž dna, zapínanie, označenie stredných vrstiev.
4. Pódium, zapínanie linky.
5. Zdvih hlavy (otočná jednotka), zostávajúce uloženie nadstavcov pozdĺž dna, upevnenie, označenie hornej vrstvy nadstavcov.
Teším sa na pekný bezveterný deň a začínam s prípravami pred východom slnka. Vložená sekcia bola uložená na otočnom spoji a obložení (drevené trámy na podopretie potrubia) s priamkou. Ďalej je potrebné zaistiť „výložník, ktorý padá“ - cez neho sa prenáša napätie lana navijaka, čo výrazne odľahčí náklad. Rameno by malo byť približne 4,5 m Malá nuansa: Rameno musí byť tiež zaistené kotviacimi drôtmi vo zvislej polohe, je to potrebné, aby pri natiahnutí kábla neviedlo k zlatej rybke. Kotviace drôty sú inštalované pod rovným rezom k rovnej hrane rezu. Dbajte na to, aby bol trup rovný, a to aj zvislo, inak môžete kolík „nakloniť“ na bok a nakoniec ho ohnúť. Pre tieto účely boli na horný koniec priviazané lanká (nylonové lanko s priemerom menším ako 8 mm), v prípade potreby (časom) si pätky svojim ťahom prispôsobia vertikálu. Tieto ťahadlá sa neskôr stanú víťaznými ako časovo náročné úseky. Pre malého som prispôsobil otrepanú schému svojej mysli, nič nové, klasickú verziu, s ktorou zápasia tisíce ľudí, keď sú pod vplyvom rôznych štruktúr.

Po dosiahnutí približne 80 stupňov doťahujem nábeh a lanko zaisťujem o kotvy (dočasné výsuvy). Potom pokračujem v chôdzi, tyč držím vo zvislej polohe a pokračujem ďalej, kým sa neupraví. Pomocou napätia laniek upravujem vertikálu dandy pozdĺž konštrukcie (ešte prvý úsek). Potom zaistím prvú vrstvu hore za ďalšími karabínami. Stočím veno, zapletám konce, namontujem šnúrky. Na kotvy pripevním laná, ku ktorým je lanko pripevnené. Lanceta je potrebná, aby matka mohla korigovať napätie fixovaných strií a tiež, keď sú oslabené, vypnúť ochabnutie. Aj keď je kábel nový a miesto opletených izolátorov ešte nie je natiahnuté, v šnúrke je malé rozštiepenie, z ktorého je potrebné rozhrýzť alebo skrátiť predĺženie. Po úprave lana, myslím farboi Lancugu, pred zaistením lana. Počas nadchádzajúcich operácií je užitočné vedieť, kedy natiahnutie opraviť. Poznámka: Na ľavej fotografii na ľavej strane základne vesty je „šípka, ktorá padá“ pripevnená k vrkoču. Táto originálna rúrka, na koncoch ktorej sú drážky na upevnenie kábla a na kolík, je po stranách narezaná pomocou rezacieho kolíka a prevŕtaná pre skrutku M12.

Sklopná anténa
Stehlík je pripravený, teraz je čas začať pracovať na zbere antén. Začínam s anténou na 40m - N3L. Otvorím krabicu, vyberiem ju a rozložím komponenty, kovové časti a prvky v požadovanom poradí. Recepcia, položky sú zoskupené a podpísané, produkt je zabalený a pokyny.

Montujem traverz, úseky sú označené a poskladané rovno, čo sa následne zrúti. Otvory na priečnych úsekoch (A, B, C, D, E, F) a puzdrá (J1, J2, J3) sú usporiadané „krk ku krku“ a postupujú len vtedy, ak nie je potrebné nič robiť. Vložím skrutky, dotiahnem matice bez namáhania, všetko ide hladko a po ruke. Teraz upevňovacie dosky. Smrady sa zbierajú navzájom kolmo, pomocou čapov v tvare U sa na vodorovnú platňu pripevní výložník a na zvislú platňu sa rovnakým spôsobom pripevní stojan na rúry.

Presnosť je primeraná pri vkladaní rúr teleskopickou metódou, priemer zberných rúr je ideálny, v spojoch prakticky žiadne vôle, skosenie je odstránené, nedochádza k odieraniu po mechanickom odrezaní koncov, zázračný materiál . Zúčastnení... stratili nity, po prvý raz si mysleli, že nie všetko dielo je víťazné, po opätovnom skontrolovaní všetkého sa objaví ďalšia metóda nesúhlasu. Súprava má ďalšie nity, ktoré môžu byť po zložení vystavené situáciám vyššej moci. Ak je nit nainštalovaný v blízkosti, možno ho odvŕtať, ale prečo si ho nezaobstarať nový? Aby predajca nevyčerpal zásoby, preniesol túto možnosť do developmentu. Situácia je rovnaká s uvoľnenými skrutkami a maticami – nebojte sa! Prečo to hovorím zo zlomyseľnosti? V mojej situácii nastala situácia, keď bola zložená buržoázna anténa a títo bratia sú úzkostliví, nedávajú zajačika do súpravy. Takže náprava, ktorá mi praskla šnekovou svorkou, sa v obchodoch neobjavila. Nalaďte si predplatné a strávte hodinu, kým od motoristov poznáte ten správny. Morálka: nenechajte súpravu antény stáť pár rubľov, - je to lepšie, je lepšie nedodávať podrobné časti pri hľadaní, ako sa proces spomaľuje. Mal som trochu času, budem pokračovať. Teraz zbieram stojany (rozpery) na upevnenie vedenia a tiež dávam svorku.

Anténu sa nedalo vybrať, zvyšok bol biely. Doveziem hotový výrobok na miesto, rozložím sklady a umiestnim traverzu na ďalšie podpery. Polovičky prvkov metodicky spájam a zaisťujem za ďalšie príchytky cez izolátory do BOOMu.

Ďalej nakreslite rozpery a nainštalujte ich z upevňovacích prvkov pre prvky. Prvky naťahujem pomocou bimetalového vrtáka tak, aby nedochádzalo k prehýbaniu vo vertikálnej rovine oboch strán prvku, prirodzene, aby nedochádzalo k zošikmeniu v horizontálnej rovine.

Na lineárne výhodné prvky po stlačení inštalujem prepojky, aby som ich skratoval, ako je uvedené v návode. Toto je prvá operácia pred nastavením antény. Ničím obe vedenia, čím zväčšujem alebo skratujem aktívne a pasívne prvky, výsledkom čoho je rezonancia na požadovanej frekvencii a minimálnom SWR. Anténa je zmontovaná a pripravená na nastavenie. Ručný navijak pripojím k stehlíkovi. Nosnosť 250 kg, držiak kábla s priemerom 4 mm dosiahne 48-50 m, skladný, praktický a hravý!

V jednom malom priestore polovica kábla (25 m) tesne prilieha na bubon, nie je tam žiadna rezerva, prítlačná kladka kábla sa začína zaklinovať. Ak by bol bubon širší o pár centimetrov, bolo by tam skvelé miesto pre navijak! A tak, ak je tento výložník vysoký cca 27-30 m, budete musieť hľadať iný navijak. V tomto bode je všetko pripravené.

Útočná fáza je veľmi energická, dlhá a veľmi dôležitá. Vyzerá to, že by mala ležať ako funkčná anténa. Obtiažnosť spočíva v tom, že je potrebné pracovať na úprave vo výške 4,5-5 m.Neexistujú žiadne špeciálne miesta, aby ste sa mohli ľahko pohybovať medzi prvkami a hrať vo výške. Nechcem ich nosiť, drabiny sú na pravej strane, jedna voľba sa stráca: posunutím prepojky - zdvihnutie antény, upevnenie zobrazovacieho zariadenia, spustenie antény, opätovné posunutie - zdvihnutie - upevnenie.. a tak ďalej, kým nie je označený prvok kože. Táto metóda trvala približne tri roky, kým sa tieto dva prvky doladili. Spočiatku bol reflektor pozorovaný na frekvencii 6950 kHz, dosahujúc minimálnu SWR, vzdialenosť od rozdeľovača k prepojke bola 830 mm (cob = 450 mm). Potom režisér na frekvencii 7250 kHz, vzdialenosť – 1070 mm (ucho = 900 mm). Vikoristovuv prístroj, anténny analyzátor - AA330 (starý - z prvých verzií prístroja). Žiaľ, nie je veľa ďalších na vyrovnanie, ale to mi nevadí, všetko dopadlo tak dobre, dopadlo to dobre (tak dobré pre lupičov!). Škoda, že nefunguje COM port na zariadení, zapol by som grafiku a sken ručne „odhodil“ na dosah — link. Indikácie pri konkrétnych frekvenciách pri nastavovaní prvkov antény:

Po dosiahnutí minimálneho SWR na týchto prvkoch som skratoval polovice špeciálnou prepojkou z duralu, žiaľ, kamarát tu strávil a mal zlý bimetalový únik. Vibrátor je nastavený na spodok antény.

Je ľahké zdvihnúť anténu ako zlatá rybka bez drôtov, ale podľa môjho názoru je to ďalšia chyba. Keď sa anténa zdvihne, môžete odstrániť kotevné drôty na jednej strane krok za krokom, vrstvu po vrstve. Idem inou cestou. Teraz spustím prvky jednej polovice antény na natiahnutie, otočím traverz vodorovne a podobným manévrom nastavím druhú polovicu. V tomto prípade je potrebné, aby jedna osoba chodila po tyči, aby mohla otáčať traverz doľava, doprava a aj okolo jeho osi (navíjať živly). Pre ostatných na zemi vykonajte operácie zostupu a výstupu. Týmto spôsobom, keď som ukradol traverzy so „stegmi“, začínam ľavé krídlo a potom pravé, takže prekračujem kotevné drôty, rad za radom. Kotviace drôty sú usporiadané v horizontálnej rovine pod uhlom 120 stupňov, takže nie je také ťažké cez ne prejsť. Bez ohľadu na veľké rozmery antény sa postavte medzi kotviace drôty a nechajte ju pracovať bez odpojenia zlatej rybky. Na fotografii je anténa s pevnou rúrkou v medzistupni - nastavenie vibrátora.

Mal som možnosť pohrať sa s vibrátorom, robot je vo výške, nie ako na zemi, keďže ľudia majú len dve ruky, tu sa hodilo veľa ľudí! Na posunutie prepojky som skrútil drevenú koľajnicu, urobil umývanie na jednej strane (aby som posunul rušičky na problematickú stranu), potom som urobil značky, ktoré sú potrebné pre interval (650 mm - 1200 mm), pomocou prídavného a rulety. Dotiahnite, akoby som chcel eliminovať skok, trochu som povolil. Tieto svorky sa musia pohybovať súčasne z prepojky s miernym presahom, aby bol zabezpečený dokonalý kontakt. Podľa označenia na stojane sa starám o stúpačku a dávam pozor, aby polovice prvku boli na druhej strane symetrické.

Ďalej pripojím cievku (súčasť balenia) a kábel z adaptéra na svorky vibrátora. Začínam nastavovať so vzdialenosťou 650 mm, zrútim sa pri skrátení a vo výsledku nájdem minimálne SWR pri frekvencii 7050 KHz. Úlomky telegrafného úseku začali cvakať a rezonanciu som zničil až na frekvenciu 7020 kHz. Zaistím prepojky za prídavnými lismi a posuniem vstupnú podperu zväčšením vzdialenosti medzi závitmi cievky. Po natiahnutí cievky k hranici sa medziotáčkové predĺženie zložilo približne o 25-30 mm (obrázok nižšie) a predĺženie od rozpätia po križovatku - 1050 mm.

Tým je nastavenie vibrátora ukončené. Začínam pripravovať kábel na redukciu, čo bude rez, o niečo viac ako rúrka. Ak budú na rúrke umiestnené dve antény, potom stredná káblová prípojka bude umiestnená na spodnej anténe. Pre bezproblémové pripojenie k hlavným sú potrebné krátke káble od antén. V prípade opravy antény alebo inej údržby sa stratia hlavné náklady a skraty spolu s anténami môžu byť odstránené alebo vymenené. Nie je teda potrebné tento kábel súčasne zabezpečovať zariadením na potlačenie bežných tokov, ktoré vedie po vonkajšej strane opleteného kábla (BALUN). Vnútorný priemer filtra je 10 mm a vonkajší kábel 12 mm, tento kábel prirodzene nezasahuje do stredu BALUN. treba si zvyknúť. Vikoryst sezóna priateľov: Odstránim vonkajší polyetylénový plášť k hornej časti balóna o 12-15 cm, vonkajší opletený kábel natriem lepidlom, potom ho zaizolujem dodatočnou 3M izolačnou páskou (vysoko kvalitný Stitch pre profesionálne sušenie, vhodný napr. elasticita, dobrá priľnavosť.

Táto izolácia je potrebná, aby sa zabránilo oxidácii opletenia kábla. Včasné dôkazy ukázali, že kondenzácia sa hromadí v strede BALÓNU a nevetrá. Tkaná látka sa začína krútiť, nadýcha sa a drobí sa. Preto je nevyhnutná priľnavá vodotesná guľa, alebo ešte lepšie hydrofóbny olej, ktorý sa dá zohnať lokálne v špecializovaných predajniach. Na vrchu je tenký PVC izolátor. Pri kábloch s menším priemerom sa tento postup nevyžaduje. Kábel som prevliekol cez filter, prispájkoval svorkovnice na opletenie a centrálne jadro. Miesto spájkovania natriem lakom, vrchnú časť balenia BALUN a kábel tmelom a pripevním k anténe. Balón je upevnený šnekovou svorkou až po podperu potrubia. Anténa N3L bola vyladená.

Zdvihnem stojan a položím ho na otočné zariadenie s anténou pripevnenou k podpere. Keďže ste kládli veľký dôraz na stojan s „roháčmi“, sú klaksóny neoddeliteľnou súčasťou antén. Štandardné zapínanie Wikonanu je dobré, ale nie som dostatočne praktický. Vysvetlím prečo. Postavte sa medzi svorky traverzového upevnenia asi 20 cm - málo, pri aktívnom pohybe robota, ak otočíte anténu najprv na jednu, potom na druhú stranu, všetok tlak dopadne na krátku časť BOOMu. Dôležitosť je veľká, plus zotrvačnosť konštrukcie, môžete ohnúť chrbticu a potom ju zlomiť BOOM. Preto som sa rozhodol zväčšiť vzdialenosť až na meter, čím som pripravil aj moju konštrukciu o priestor v spodnej časti (pod BOOM), aby som mohol pracovať s koncovkami na prvkoch. Podpery BOOM sú zaistené na oboch stranách pomocou párov svoriek v tvare U. Postavte sa medzi ubytovne (antény) na výšku - 2,5 m. To je všetko, anténa je na mieste, oko rádia vyzerá skvele!

Idem k východu AD-347. Sklápacia je dlhšia a aj na traverze sú už tri antény, počet prvkov je väčší. Nebudem sa opakovať v popise, technológia je prehnaná, najprv BOOM, potom prvky. Zachytávam 20-metrový dosah. Našťastie tu nie sú žiadne strečingové prvky, ktoré by ste mohli stratiť, takže pri stúpaní sa v úsekoch nestratíte. A je škoda, že bez nich sa konce prvkov v tomto rozsahu prehýbajú o 30 - 35 cm pred strednou časťou, pretože sneh alebo ľahké odstraňovanie bude mať 50 cm, a to je stále veľa! Keď som zacítil elixír a nič som neurobil, zbavím ho. Virishiv: Budem to pozorovať a potom si budem robiť poznámky.

Označujem stredy ostatných pasívnych prvkov a osadzujem prvky na traverzu. Práca dostane zabrať a asistenti stisnú ruky. Na aktívnych prvkoch sa koncové rúrky nitujú až po nastavení. Aby som zabránil pohybu rúrok, urobil som toto: vložím koncovú rúrku na výstup, aby som upravil polohu, vložil nit do otvoru a zafixoval som ho elektrickou páskou. Takto môžem prvok počas hodiny úpravy žuť alebo skrátiť. Po zavesení rúrky a posunutí nitu do nového (predsunutého) otvoru ju ručne a spoľahlivo dokončite. Aby ste zabezpečili, že konce vibrátorov pri 14 a 21 MHz sa nezlepia, pomocou tesného nastavenia nainštalujte textolitové rozpery pomocou závitoviek.

Anténa je namontovaná, zdvíham ju do výšky 4-5 m pre pokročilé nastavenie. Začínam s dosahom 10 m. Ramená vibrátora bolo potrebné natiahnuť o 7,5 cm, čo viedlo k rezonancii nad štandardnú hodnotu prvkov vibrátora, ktorá sa ukázala byť frekvenčne bohatšia. Na fotografii fragmentu prvku - otvorte tri. SWR je približne rovnaké v celom rozsahu a rovnaké. Táto skutočnosť ma teší, keďže na iných rozsahoch bude rovnaký obraz, ale bude tam zázračná anténa, navyše...

Rozsah 20 m ukázal rôzne výsledky. Tu je dovzhina prvkov riadne poistená. Postavím sa medzi cievky cievky a zatlačím. podpora a minimálne SWR. Závity cievky boli tesné, medzera medzi závitmi bola 2-3 mm. Zmena SWR a podpory dosahu je už výrazná, čudujte sa sami sebe. Opakujem ešte raz, neobťažujem sa telegrafnými zápletkami, takže ich nastavenie urobím sám.

І záverečných 15 metrov! Ani tu sa s tuctom prvkov nič nestalo. SWR je pri štandardnom výkone generátora minimálny. Pozíciu medzi drôtmi vlasca mením tak, že z 10 metrového vibrátora prejdeme na 20 metrový. Os:

Najlepšie výsledky neboli dosiahnuté, možno z myslenia - púčiky, drevo, dizajn topánky, kotevné drôty, to všetko prispelo k nastaveniu antény, ale chcel som maximalizovať viditeľnosť (tichosť) antény pomocou pomocou dodatočnej cievky faktorov, ktoré sa nevzťahujú na ї. Ale, čo є – tobto. Zanitujem koncové rúrky prvkov a zdvihnem anténu do prevádzkovej výšky za tou istou trasou, ktorá je vpredu. Odbočím doľava na BOOM cez rad kotevných lán, potom doprava, takže prekročím všetky tri stupne. Traverzu na oboch stranách zaistím k podpere pármi svoriek typu U. Ešte raz zopakujem ovládacie vedenia, ktoré stoja medzi líniovými vodičmi, boli natiahnuté na hranicu a medzizávitová časť cievky bola „sploštená“ - závity ležali naplocho proti sebe. SWR v tejto nadmorskej výške sa v prvom rade trochu zmenšila a trochu sa znížila frekvencia.

Na vertikálne upevnenie BOOMu nie sú predĺženia vycentrované na ťažisko antény (keď je zložená na zemi - ak sa na ňu pozriete, neopakujte moje pokyny!), musel som sa otočiť za ďalší popruh. Kábel zaisťujem zipsami a odstraňujem navijak, keďže už nie je potrebný.

Keď som otestoval otočnú časť, pripojím kábel života k prevodovke a pomocou ovládacieho panela omotám sadu antén. Prevodovka „šuští“, dizajn je v dobrom stave a po úprave, bez sťažností, dá sa použiť. Zabudol som povedať: prevodovka musí byť pred montážou na tyč kalibrovaná. Proces trvá 10-15 minút. Presná pozícia stále nie je k dispozícii, strata sa kumuluje s rastúcim otočením. Je zrejmé, že odporové umiestnenie neposkytuje potrebnú presnosť; pre niektoré zložité nelinearity je potrebný potenciometer. V strede rozsahu je už medzera 20 stupňov (!), hoci krádež za pasom je vyhlásená 5. Aktualizácia na možnosť kalibrácie 180, aby bolo poškodenie na strane, ktorá sa previnila, na minime. Blízko som zistil to najlepšie, za takú babku sa dal postaviť elektrický obvod ako človek, tu sa Japonci posrali (na diaľkovom: made in Japan), a os bola odobratá - napájanie. ..
Káble živých antén nebolo možné upevniť, vzhľadom na to, že ovíjanie azimutu je okolo 450 stupňov, je potrebné optimálne posunúť miesto ich upevnenia, zmerať dĺžku káblov a veľkosť priehybu, aby nedošlo k zabaliť pri zabalení. Bod pripojenia na stehlíku sa považuje za polovicu sektora, ktorý sa prekrýva, čo je 225 stupňov. Pri omotávaní ľavou alebo pravou rukou sa napätie na lanku stráca plynule a optimálne krátke. Najprv na vodiacej schéme:

Káble sú omotané okolo panciera, aby chránili opláštenie, úlomky sú stále nafúkané vetrom na zlatú rybku a pri obalení tak, aby sa neodierali o prvky zlatej rybky. Ide o vlnitú škrupinu s vonkajším priemerom 25mm (zakúpenú v elektropredajni), ku každému káblu svoj vlastný, dá sa zohnať väčší priemer a oba káble umiestniť jedným, menej šikovným spôsobom (obdivuhodné foto). Zdá sa, že všetko je dokončené, končiac anténami AD-347 a N3L. Káble sú pripojené, omotanie je skontrolované, SWR s inými káblami je nadmerný, rezonancia je na rovnakej frekvencii ako pri nastavovaní, všetko sa dá opraviť!

Budem pokračovať v budovaní anténneho komplexu. Na začiatku článku som si uvedomil, že vertikála sa používa v nízkych rozsahoch, a tak som ju začala vyberať. Anténa sa skladá z rúrok rôznych priemerov (60-10mm). Skladanie je tiež jednoduché, časti teleskopickej konštrukcie natočím na skrutky, platne zaistím nástavcami na predĺženie na troch miestach antény. Tri rady nadstavcov, približné výšky - 17 m, 13 m a 7,5 m Vrch znitujte, úlomky rúry sú menšieho priemeru. Dve predĺženia hornej vrstvy sú kombinované, niektoré z nich sú dôležite vikorizované a k nekovovému jadru je cez izolátor pripevnený polyetylénový kábel s priemerom 5 mm. Je ľahký, neelektrický, prakticky sa nerozťahuje, nebojí sa UV zmien a neabsorbuje vlhkosť. Naozaj som si to užil, odporúčam to každému. Yogo Som víťaz za natiahnutie tejto antény.

Zloženie antény trvalo asi 20 minút a premiestnenie a inštalácia antény asi dva roky, nastavenie vertikálnej polohy trvalo viac ako hodinu. Po dokončení je ďalším krokom pripevnenie kotevných drôtov strednej vrstvy z troch strán na kotvy. Dovzhin sa tiahne odhadom orientálne. Základňa antény je namontovaná na závese. Potom zdvihnite anténu na malé miesto a umiestnite ju na DAC. Úseky hornej a strednej vrstvy štvrtej strany cez blokový valec sú napnuté, s napätím atď. V počiatočnom štádiu je potrebný blokový valec, pretože časti sú malé, a ak je potrebných viac, v takom prípade možno použiť kladku, ale nie je potrebná. Padajúcu šípku som neporovnával z jednoduchého dôvodu - anténa je ľahká, len 25 kg. Keď dosiahnem uhol približne 30-40 stupňov, valčekom sa už nemotám, ťahám ho rukami, anténa sa ľahko drží vo zvislej polohe (alebo aj zvislejšej). Posledná fáza, proces úpravy. Dosiahnutie kotiev trvá najmenej hodinu... Lepšie je, keď ich uviažete trikrát, jeden strážca a dvaja pomocníci stoja pri kotvách, na vonkajších koncoch kotevných drôtov a upravujú ich. Dokončili sme jednu oblasť, prešli do druhej a je to! Schéma vyzerá takto:

Po upevnení nosidiel na ušné náprstky po nastavení je okamžite nemožné ich ovládať, pri zvislej polohe antény je potrebné náprstky niekoľkokrát zaviazať a rozviazať, v tomto prípade sú postihnuté iba uši. Po dosiahnutí značky značím všetko, čo zostalo. Bez odstrihnutia koncov kotevných drôtov (mohli by sa poškodiť...), po zaistení uzlov elektrickou páskou, navinutie prebytku a jeho naviazanie na rovnaké kotevné lanká v blízkosti kotiev.

Prechádzam do záverečnej fázy: inštalácia inžinierskej stavby, záchranné káble a inštalatérske práce. Otvorím kryt plastového bloku, správne nainštalujem vodiče, pripevním vodiče ku káblu (na obrázku je znázornené šípkou), položím kábel na utesnenie, zatvorím kryt a zariadenie je pripravené na inštaláciu na anténu . Pre upevnenie na anténu sú na prenosovom bloku hliníkové platne. Blok je pripevnený k samotnej anténe za ďalšími skrutkami v mieste, kde je stlačená textolitová objímka (na fotografii je červená vložka). Horná časť je aktívny prvok, spodná časť je zem a súperi sú k nej pripútaní.

Na pripojenie RF kábla ku konektoru SO-239 použite dodaný kábel a 3M elektropásku (alebo Folsen) ako tmel. Už viem, že táto elektropáska je elastická, dobre sa lepí, kopíruje reliéf a nie je ako tmel, preto je vikoristická. Pri otváraní zásuvky je potrebné tmel zoškrabať alebo pritlačiť špeciálnou páskou, pričom izolačná páska je jednoduchšia a nezanecháva stopy. Aby vyhovovali sekciám CW a SSB v rozsahu 80 m, existujú dva samostatné vymeniteľné kondenzátory, osi rotora smerujú nadol.

Najvzrušujúcejším momentom je, ako budú nové antény fungovať v prevádzke. Večer, transceiver FT-950 plus externý anténny tuner, pásma 21 a 28 MHz sú uzavreté. Začínam v rozmedzí 20 metrov. Je zlé prijímať stanice z Európy a Ázie, východná Amerika prechádza na 5-6 bodov. Keď otočíte anténu smerom k korešpondentovi, signál sa zvýši o 1,5 - 2 body, anténu umiestnim nabok a na chrbát, signál klesne. Profil krku, blízky 60 stupňom, je pociťovaný ako silnejší, keď je nasmerovaný priamo na slabých korešpondentov. Moje pracovisko:

Na vzdialenosť 40 metrov je situácia lepšia a vyzerá to dobre. N3L má peletu (za očami), ktorá je širšia ako AD-347, otáča anténu a monitoruje signál korešpondentov. Snažím sa nadviazať spojenie. Korešpondenti sa nachádzajú v tabuľke (RST a prejdite k nim). Chcel som niekoho z ďaleka, ale nespravili to hneď, lepšie povedané, necítil som to. Najbližší deň: do 10. hodiny v mesiaci sú otvorené 15 a 10 metrové trate. Skúšam pratsyuvati (div. tabuľka). Na 21 MHz ma potešil DX pileup: E51NOU.