Будуємо туалет самі. Як зробити туалет на дачі з вигрібною ямою

вибір місця

Незалежно від обраного виду, багато пунктів по будівництву збігаються. Яма під туалет на дачі своїми руками починається з вибору місця. Туалет слід розташовувати якомога далі від джерела води. Якщо на дачі буде колодязь і поряд з ним буде знаходитися вигрібна яма, то вода в ньому може стати зіпсованої. Також бажано підбирати місце, яке знаходиться не на очах у всіх. Це повинна бути добре провітрюваних місцевість.

Матеріали і інструменти

• Бетон з сіткою (бетонні кільця, цеглу, бочки, деревина та інші матеріали, які будуть основою для зміцнення ями, відповідно до обраного виду)
• лопата
• лом (для подолання важких ділянок при ритті ями)
• відра
• рулетка

риття котловану



Перед тим як викопати яму під туалет на дачі, потрібно визначитися з її розмірами. "Зверніть увагу! Глибинна відмітка в будь-який вигрібній ямі повинна перевищувати максимальний рівень підйому грунтових вод в осінній і весняний період, мінімум на 1 метр ». Коли планується яма для туалету на дачі, її глибина і ширина розраховується виходячи з розмірів кабінки і перспективи тривалого використання. Риття відбувається самостійно або за допомогою спецтехніки. Після грубої обробки стінки потрібно ретельно вирівняти, щоб наступна обробка відбувалася без неприємних сюрпризів.

Зміцнення бетонними кільцями

Найпоширенішою на даний моментє яма для дачного туалету, створена за допомогою бетонних кілець. Для цього найчастіше використовують залізобетонні кільця, які вже були у вжитку, так як це дешевше, ніж купувати нові. Навіть з відносно невеликими виробами самостійно дуже складно впоратися. Тому, тут потрібно використовувати спецтехніку для занурення кілець в підготовлену яму. «Чи зверне увагу! Не можна підганяти техніку занадто близько до ями, щоб через велику вагу вона не обвалилася. Занурення потрібно робити на максимальному винесенні стріли ». Яма під туалет для дачі заповнюється кільцями одне за іншим, при цьому вони повинні точно збігатися, щоб не було відхилень.

Зміцнення стін цеглою

Якщо ви не знаєте, то варто ознайомитися зі стандартними технологіями кладки. Сам процес починається з дна, де викладається перший цокольний шар, від якого і буде йти подальше піднесення. Товщина цегли тут не має великого значення, Але рівність викладки варто дотримуватися.

Зверніть увагу!

«Звірять з правильністю горизонту і вертикалі слід на кожному ряді кладки, щоб не виникло перекосів».

Коли закінчується останній ряд, потрібно дати конструкції встоятися кілька днів, подивитися чи не пішли по ній тріщини і так далі. Після всього цього можна ще обробити поверхню цементом.

Зміцнення стін бетонним розчином

Коли яма під туалет для дачі зміцнюється за допомогою бетонного розчину. В першу чергу тут дно потрібно ретельно утрамбувати піском. Потім на дно потрібно укласти армуючої сітки і залити її бетоном. "Зверніть увагу! Робота припиняється на 2 тижні, щоб бетон повністю застиг ». Далі можна приступати до зведення стін. Опалубку роблять з дерев'яних дощок або ДСП навколо армуючої сітки, яка також заливається бетоном. Робота в вертикальній площині є більш складною і вимагає великої відповідальності. Надійне дно не дозволяє стінок зрушуватися.

висновок

На вибір виду технології впливають такі фактори, як глибина ями для туалету на дачі, бюджет, приблизний термін служби і наявні матеріали. У кожному різновиді є свої переваги і недоліки, які роблять обраний спосіб більш відповідним для конкретного місця. Не можна підібрати єдино правильний варіант для всіх. У будь-якому випадку, потрібно чітке виконання правил, щоб результат вийшов дійсно якісним.

Якщо частий виклик асенізаторської машини незручний для власників ділянки, можна влаштувати дачний туалет без вигрібної ями. Такі конструкції забезпечуються утилізаторами, повністю або частково переробними відходи, тому використання спецтехніки потрібно значно рідше або потреба в ній зникає зовсім. Туалет для дачі без запаху і відкачування може бути як простіше так і складніше в пристрої, проте його зручність в повній мірі компенсує кошти, час і сили, витрачені на спорудження.

Можна побудувати дачний туалет без або придбати готову заводську конструкцію. У першому випадку ви заощадите кошти, у другому - час і сили, тому завжди є варіанти для вибору, слід тільки враховувати особливості кожного виду, нюанси монтажу та експлуатації.

1. Біотуалетистають все більш популярними серед дачників, які відвідують свої ділянки не надто часто і не проживають за містом тривалий час. Такі моделі можуть бути тільки покупними, проте вони вигідно відрізняються компактністю, невеликою вагою і мінімальними вимогамидо обслуговування.

Сухий або рідкий наповнювач резервуарів містить бактерії, що сприяють розкладанню відходів. Також великою популярністю користуються моделі з торф'яної засипанням. Завдяки цьому виключається ймовірність гниття, утворення різкого неприємного запаху. Біотуалети можуть бути встановлені на будь-якій ділянці незалежно від його рельєфу, типу ґрунту і рівня залягання грунтових вод, а відходи відносяться в компостну яму для подальшої переробки, після якої вони стають натуральним добривом.

Торф'яний біотуалет - зручний варіант без облаштування ями і регулярної її відкачування

Крім того, існують також моделі електричних біотуалетів, в яких відходи можуть висушуватися до стану золи.

Біотуалети можуть розташовуватися як безпосередньо в будинку, так і в вуличних будівлях.

Важливо: Відходи з біотуалетів, в якості наповнювача яких виступають хімічні речовини, Утилізувати в компост і використовувати в якості добрива можна.

2. Септик- це ціле сімейство конструкцій очисних споруд для утилізації відходів не тільки від туалету, а від всіх сантехнічних та побутових приладів в цілому, включаючи пральну і посудомийну машини. Відрізняються по продуктивності і ступеня очищення стоків. Септики () можуть бути покупними або побудованими своїми руками, але для їх установки в будь-якому випадку буде потрібно виконання земельних робіт - резервуари завжди знаходяться під землею, а від будинку також під землею до них прокладається труба.

Вибір конструкції залежить від ряду умов. Наприклад, моделі з грунтової доочищенням не рекомендуються для ділянок з глинистими малопроникними грунтами або в тих місцях, де ґрунтові води знаходяться близько до поверхні. Септики в основному можуть бути одно-, дво- або трикамерні. Кількість камер багато в чому визначає якість очищення води, а загальний обсяг резервуарів вибирається за середньодобовим обсягом стоків.

Зазвичай до септиків підключають туалети, які розміщуються в будинку.

3. Пудр-клозет- це зручний і економічний туалет на дачі без вигрібної ями. Після кожного відвідування відходи присипаються складом, що сприяє їх перетворенню в компост. У деяких випадках для цих цілей використовується зола або тирсу, але найефективніше торф або торфо-тирсових суміш. У міру наповнення резервуар його вміст вивантажується в компостну яму для дозрівання. Таким чином можна отримати безпечне органічне добриво і вирішити проблему утилізації.

Пудр-клозети заводського виготовлення ( торф'яні біотуалети) Можуть мати спеціальні розподільники засипки, пристрої для розділення відходів на тверду і рідку фракції. Саморобні моделі прості у виготовленні і забезпечуються ємністю для торфу і совком. Резервуари пудр-клозетів герметичні і встановлюються на поверхні, тому такі конструкції можуть встановлюватися на будь-яких ділянках.

вибір місця

Санітарні норми, що пред'являються до утилізаторів відходів життєдіяльності людини, важливі, в першу чергу, для септиків з грунтової доочищенням і для туалетів з вигрібними ямами. Проте, правильним буде дотримати їх і для герметичних накопичувачів, це дозволить гарантовано уникнути неприємностей, навіть при аварійних ситуаціях.

• До джерела водопостачання (свердловини або колодязя) від вашого туалету відстань повинна бути, як мінімум, 25 метрів.
• З огляду на розу вітрів, ви зможете встановити конструкцію таким чином, щоб неприємні запахи ставилися в сторону від вашого будинку і від будинку сусідів.
• Від забору туалет повинен розташовуватися на відстані від 1 метра.

Будівництво туалету

Дачні туалети без вигрібної ями - це не тільки утилізатори, а й будови, в яких буде міститися повністю конструкція (біотуалет, пудр-клозет) або частину її (, стільчак), поєднана з розташованим під землею резервуарами в разі використання септика для облаштування загальної каналізаціїна ділянці.

матеріали

Надземна частина дачного туалету - це, частіше за все, каркасна конструкція з внутрішньої і зовнішньої обшивкою. Для її побудови потрібні:

• для каркаса - брус або дошка обріза,
• для обшивки - вагонка, дошки, сайдинг, профнастил та ін.,
• для влаштування стільчака - дошки або фанера,
• для даху - руберойд, шифер, оцинкований метал, профнастил, черепиця (металева або керамічна).

Двері можна зібрати самостійно або придбати готовий блок.

Для збірки будуть потрібні металовироби (саморізи, цвяхи, болти) і інструменти.

Встановлювати конструкцію слід на фундамент, для якого буде потрібно бетонний розчин або цеглини.

Будівництво фундаменту

Наявність фундаменту підвищить надійність вашої будівлі і дозволить уникнути неприємностей. Будиночок для туалету або, як його називають ще, «шпаківня» або «курінь» - це досить легка конструкція, тому для неї оптимальним варіантомстане як стрічковий, так стовпчастий фундамент.

• Для будівництва стрічкового фундаментупо периметру місця установки виривається траншея, на дно якої укладається піщана подушка висотою не менше 15 см. Шар піску при цьому слід ущільнити вібротрамбовки або вручну. Після цього збирається опалубка з будь-якого доступного матеріалу (дощок, фанери, листів оцинкованого металу та ін.). Для додання міцності конструкції необхідний армирующий каркас, який збирається з металевих прутів з перетином близько 12 мм і дроту. Опалубка з розміщеним всередині неї каркасом заливається бетонним розчином.
• Стовпчастий фундаментмає на увазі пристрій опор на кутах будиночка. Такі стовпи можуть бути виконані з армованого бетону за аналогією з пристроєм стрічкового фундаменту або з цегляної кладки. Також можливе використання азбестоцементних труб, які для міцності частково заливають бетоном.

Будівництво будиночка

З точки зору конструкції самого будиночка, туалет для дачі без запаху і відкачування, що не має вигрібної ями, будується так само, як і туалет з ямою.

Після спорудження фундаменту, його накривають листами руберойду. Така прошарок забезпечує гідроізоляцію і збільшує термін служби конструкції.

Надалі діють за такою схемою:

У двері або над нею рекомендується прорізати отвір для природного освітлення в денний час, після чого туалет для дачі без ями практично готовий до використання. Залишається тільки подбати про внутрішній оснащенні - встановити сидіння і кришку, полку для приладдя, ємність для відходів, бак для торфу і совок (в разі вибору пудр-клозету).

В окремій статті на нашому сайті є опис заводських біотуалетів, а також там можна почитати про, залишені їх власниками.

Часто на ділянці буває необхідний. Про його видах і популярних моделях читайте в іншій статті.

А про душові бочки і баки, і їх особливості, тут.

вентиляція

Вентиляція потрібна не тільки для вигрібних ям, а й для туалетів, які працюють без подібного накопичувача. Наявність вентиляційної труби забезпечить видалення неприємного запаху і приплив повітря, необхідного для життєдіяльності переробляють відходи бактерій.

самим простим рішеннямстане монтаж пластикової (міцної, але легкої) труби діаметром 100 мм з закріпленням її на зовнішній задній стінці споруди. Труба зазвичай встановлюється так, щоб її верхня частина була приблизно на 20-50 см вище рівня даху, а для забезпечення тяги встановлюють дефлектор.

Незалежно від кількості і якості будівель на дачній ділянці, Життя там немислима без туалету. Більшість дачників проводять на своїй ділянці чимало часу, і обійтися без цього об'єкта цивілізації буде важко. Існують різні типи, але найбільш популярним є дачний туалет з вигрібною ямою.

Вибір місця розміщення

Туалет не можна влаштовувати в будь-якому місці, що сподобалося. Розміщення цього об'єкта має відповідати певним вимогам і нормам, інакше нечистоти з вигрібної ями можуть проникнути в грунтові води.

Зверніть увагу! До уваги необхідно брати не тільки власне джерело споживання води, але і сусідський, розташований неподалік.

• Туалет повинен розташовуватися від річки, озера, свердловини або колодязя на відстані не менше 25 м. Якщо рельєф дачної ділянки нерівний, є перепади і ухили, то споруда бажано встановити в місці, що знаходиться якомога нижче. Це знизить ризик проникнення стоків в джерело питної води.
• Туалет повинен бути на відстані від будинку і споруди підвального або Погрібного типу від 12 м.
• Від лазні або вуличного душа - від 8м.
• Від туалету до споруди, в якому утримуються тварини, відстань повинна бути не менше 4 м.
• Дерева від кабінки повинні бути на дистанції 4 м, кущі - 1 м.
• Відхоже споруда повинна знаходитися по відношенню до паркану не ближче ніж на 1 м.
• При виборі місця для розташування туалету особливе значення має переважне напряму повітряних мас. Його потрібно враховувати, щоб неприємні запахи каналізації не відноситься до відкритих вікон житлового будинку.
• Вхід не повинен відкриватися погляду сусідів.
• При заляганні грунтових вод глибше, ніж 2,5 м від поверхні землі, на вулиці можна встановлювати туалет будь-якого типу. Якщо ж ця позначка знаходиться вище означеної, то в певному місці споруджувати туалет з вигрібною ямою забороняється. В такому випадку можна ставити тільки люфт-клозет, пудр-клозет або біотуалет. Такі кабінки не принесуть шкоди навколишньому середовищу, так як нечистоти не будуть стикатися з грунтовими водами, і вони в результаті залишаться чистими.

Вибираючи місце для установки, потрібно враховувати не тільки розташування власних об'єктів нерухомості і рослинності, а й сусідських. Для відхожих місць без вигрібної ями обмежувальні норми недійсні. Це пояснюється тим, що при влаштуванні таких конструкцій нечистоти не потрапляють в грунт. До уваги потрібно буде прийняти тільки переважний напрямок вітру і власні міркування.

Пристрій вигрібної ями

• Залежно від кількості мешканців копається вигрібна яма глибиною до 2 м, при цьому робиться ухил дна до задньої сторони туалету.
• Дно котловану ущільнюється і покривається шаром глини товщиною приблизно 20 см. Іноді дно бетонують, а стіни вигрібної ями обробляють цеглою або деревом. Якщо дотримані умови залягання грунтових вод на необхідній глибині, то дно і стіни не обов'язково герметизувати абсолютно - глиняного замка буде цілком достатньо.
• Підстава під конструкцію туалету збивається з дерев'яного бруса розміром 10 × 10 см. Дерев'яні елементи рекомендується обробити антисептиком. Альтернативою дерев'яної конструкції можуть виступити блоки з бетону або тротуарна бордюр. Вони укладаються прямо на землю.
• Над викопаної і обробленою ямою влаштовується дощатий настил. На початковому етапі збирається каркас із брусів. Відстань між елементами має бути достатнім для того, щоб яму було зручно очищати. Потрібно взяти до уваги, що настил повинен виходити за межу туалетного надбудови, під якою має залишатися незаймане простір. Воно повинно бути такого розміру, щоб нічого не заважало відходів потрапляти безпосередньо в яму.
• Знизу під настилом потрібно укласти шар руберойду або іншого ізоляційного матеріалу.
• За задньою стінкою туалету влаштовується відкидна кришка, яка представляє собою люк, що відкривається в випадках очищення ями. Дерев'яна кришка кріпиться на петлі і обробляється антисептиком.
• З ями потрібно вивести вентиляційну трубу, яка розміщується відразу за задньою стінкою кабінки. Верх труби повинен виступати над дахом туалету на відстань близько 10 см. Класична каналізаційна труба цілком підійде для вентиляції. Щоб у вентиляційний трубне вони не потрапляли опади, зверху над ним влаштовується козирок у вигляді конуса. Фіксується труба до задньої дощаній стінці клозету хомутами. Знизу вентиляційна труба повинна заходити в яму на відстань 0,2 м під рівень підлоги відхожого споруди.
• Щоб опади не затопили вигрібну яму, навколо неї і туалету в цілому потрібно зробити вимощення, яка буде відводити дощові води.
• Якщо укладено договір про періодичного очищення вигрібної ями за допомогою асенізаторської машиною, для неї потрібно організувати під'їзд до туалету. При цьому потрібно врахувати, що рукав машини має в довжину 7 м.

виготовлення каркаса

Для виготовлення каркаса підійдуть дерев'яні бруси розміром в перерізі 5 × 5 см або 8 × 8 см. Для дерев'яного малогабаритного споруди застосовувати більш масивні бруси не має сенсу, так як це призведе тільки до зайвих витрат. Для скріплення дерев'яних елементів можна підготувати куточки з металу. До складу конструкції каркаса входять певні елементи, нанесені на креслення:

• Несучі опори вертикального напрямку в кількості чотирьох штук.
• Туалет немислимий без даху. Під неї робиться обв'язка з поздовжніх брусів, які повинні виходити за межі конструкції кабінки на 0,4 м. Завдяки таким розмірам будуть влаштовані передній і задній навіс. Передня частина буде у вигляді козирка, а з задньої буде стікати вода подалі від стінки туалету.
• Обов'язковий стільчак, для якого робиться попередня обв'язування. Бруси для нього фіксуються як розпірки для вертикальних опор несучого типу. Стульчак повинен бути розташований на зручній для сидіння висоті - це близько 0,4 м від підлоги.
• Для міцності каркас скріплюється діагональними перемичками на бічних і задніх елементах туалету.
• З передньої сторони кабінки споруджується дверний каркас з двох вертикальних брусків висотою 1,9 м, що з'єднуються зверху горизонтальною планкою.

обшивка каркаса

У зв'язку з тим, що на дачній ділянці найбільш затребувані дерев'яні туалети, стінки кабінки можна спорудити з дерев'яних дощок.

• Дошки товщиною від 1,5 до 2,5 см прибиваються цвяхами до елементів каркаса, при цьому потрібно стежити, щоб між елементами не було щілин. Дошки повинні розташовуватися вертикально по відношенню до поверхні землі. Так як дах буде мати ухил, то дошки обшивки потрібно буде спилювати під кутом. У задньої стінки дошки повинні бути нижче.
• Дерево при бажанні можна замінити іншими матеріалами, до яких зараховуються шифер і профнастил. Вони легко монтуються, і буде потрібно всього кілька листів для закриття трьох стінок. Але все ж дерев'яний туалет вважається більш комфортним для тимчасового перебування - через дошки обмін вологою і повітрям відбувається в більш природному режимі.
• У задній частині туалету потрібно зробити відкривається кришку, яка буде кріпитися до стінки петлями. Вона потрібна для того, щоб можна було зручно викачувати нечистоти з вигрібної ями асенізаторської машиною або власними силами.
• Щоб дах кабінки гармонійно виглядала на тлі інших дачних будівель, Її покривають тим же матеріалом, що і інші будови. Це може бути, наприклад, металочерепиця або профнастил.

Установка двері і пристрій стільчака

Двері дачного туалету, робиться з того ж дерев'яного матеріалу. Залежно від тяжкості двері, вона навішується на 2 або 3 петлі. Щоб двері закривалися, можна передбачити різні запори: засув, шпінгалет або засувку. Можна встановити гачок всередині. Щоб в туалет проникало світло, над дверима потрібно вирізати вікно. Щоб воно не було простим прорізом, через яке можуть проникати краплі дощу або комахи, вікно бажано засклити.

Стульчак в вуличному туалеті виготовляється з вагонки або дощок. Вибравши один з матеріалів, його потрібно пришпилити до каркасу, виконаного попередньо. Після обшивки стільчака його фарбують. Посередині подіуму вирізається зручний отвір.

Відео

Зона комфорту рівно настільки хороша, наскільки її зробить навколо себе сама людина. У числі обов'язкових зручностей на дачі або заміському котеджіповинен бути туалет, і бажано зручний, щоб не перетворювати процес на муку. Варіантів побудови дачного туалету чимало, і найпоширеніший - це туалет з вигрібною ямою. Ось тільки не скрізь і не завжди вигрібна яма доречна. В цьому випадку слід ознайомитися, як побудувати дачний туалет без вигрібної ями.

коли потрібен

Для використання вигрібної ями потрібно збіг двох важливих обставин. По-перше, рівень грунтових вод повинен бути нижче 2,5 метрів. По-друге, відстань від туалету до будинку має бути не менше 15 метрів для ями без дна і до найближчого джерела води або водойм - не менше 30 метрів. В умовах дачі ці вимоги не завжди можливо застосувати, тим більше що на рівень грунтових вод зовсім вплинути не можна.

Виходом є організація туалету без вигрібної ями, принаймні, відкритої. Є такі варіанти таких рішень:

• пудр-клозет;
• туалет з герметичним наповнювачем;
• септик;
• біотуалет.

Для невеликого обсягу, який характерний для дач, де постійне проживання не передбачають, використовувати об'ємний негерметичний накопичувач або тим більше септик не з руки. Такі рішення дорого обійдуться, а їхня пропускна здатність і обсяг просто не доречні.

Залишаються варіант з пудр-клозет і біотуалет. Якраз про них і піде мова далі.

Накопичувальний туалет, пудр-клозет

Ідея такого туалету гранично проста. обладнується класичний вуличний туалету вигляді кабінки, в якій споруджується досить високий поштовх з очком і сидінням для унітазу. Безпосередньо під отвором розташовується ємність середніх розмірів, в якій і накопичуються фекалії. Як боротьби з неприємними запахами використовуються тирса і торф, які спочатку насипають шаром в 10-15 см і після присипають, припудривают нові порції фекалій після кожного використання туалету.

Просто закривати відро кришкою не рятує. Потрібен додатковий інгредієнт, який буде абсорбувати неприємні запахи і додатково сприяти розкладанню фекальних мас. В результаті вийде не тільки туалет без неприємних запахів, але і додаткове добриво, адже вміст туалету можна буде скидати в компостну купу і далі розподіляти в якості підживлення в город.

Схема пристрою торф'яного туалету

Резервуаром може виступати навіть звичайне жерстяне відро, встановлене під сидінням туалету. Однак краще використовувати ємність трохи об'ємніше, щоб місця вистачило для засипки торфу. Оптимальний обсяг в 50-60 літрів. Це дозволить не так часто займатися випорожненням туалету, і не потрібно занадто багато зусиль для вилучення накопичувача і його транспортування.

Це може бути пластикова ємність відповідного обсягу або металевий бак з нержавійки або оцинкованої сталі. Головне - це герметичність і наявність зручних захоплень, ручок.

Розміщувати резервуар слід під сидінням в туалеті, для цього поштовх робиться завищеними, а під ним формується ніша, можливо навіть з поглибленням нижче основного каркасу туалету. Бажано під ємність попередньо залити бетонний фундамент або покласти шматок плити і застелити її руберойдом.

Для доступу до ємності:

• Сидіння поштовху робиться відкидним на навісах.
• Ззаду туалету передбачається дверцята для установки і знімання накопичувача.

У будь-якому випадку головне передбачити запас простору всередині туалету або за ним, щоб було зручно оперувати ємністю в момент її спустошення.

Навіть при інтенсивному використанні туалету на дачі і постійному проживанні влітку ємності в 50-60 літрів достатньо, щоб спустошувати її доводилося лише раз в два тижні, з урахуванням нормальної присипки торфом.

Щоб попередити поширення залишкових запахів в туалеті, слід потурбуватися про вентиляцію накопичувального резервуара. Ще один аспект проти застосування простого відра. Через задню стінку туалету з верхньої частини ніші, а бажано і безпосередньо з резервуара, виводиться вентиляційна труба з оцинкованої сталі або ПВХ діаметром 60-80 мм. Її слід підняти трохи вище даху туалету, приблизно на півметра. Повітря буде постійно циркулювати з туалету через очко і накопичувальний резервуар і в вентиляційну трубу. Це не тільки зробить відвідування туалету приємним, але і прискорить процеси розкладання фекалій.

біотуалет

існує величезна кількістьвже готових рішень з одним найменуванням - біотуалет. Всі вони в тій чи іншій мірі будуть актуальні на дачній ділянці. Основна ідея такого туалету в використанні накопичувального резервуара, як і в випадку з пудр-клозет, тільки додатково використовуються рідкі хімічні засоби для найбільш повного розкладання фекалій. Основне завдання застосування засобів - позбутися неприємного запаху. Щоб можна було в достатній мірі убезпечити фекальні маси і привести їх до нейтрального виду і без побоювання злити в грунт, потрібно застосування спеціалізованих біологічних добавок.

Біотуалет має на увазі використання герметичній ємності, розташованої безпосередньо під унітазом. Виключити поширення запахів допомагає гідроразвязка або спеціальні клапани, здатні ізолювати накопичувач. Для нормальної роботи біотуалету може знадобитися підвести до нього водопровідну трубу, Щоб змивати фекалії, а також вивести вентиляційну трубу, якою оснащені багато моделей.

За габаритами і способу використання можуть бути біотуалети:

• стаціонарні;
• мобільні.

За способом переробки фекалій:

• рідинні;
• торф'яні;
• електричні.

Стаціонарні представляють собою готову кабінку з вмонтованою ємністю для накопичення стоків. Її належить спустошувати, і вивозити вміст асенізаторської машиною.

мобільний біотуалет

Найпростіша модель мобільного біотуалету забезпечується баком з водою, використовуваної для зливу об'ємом 10-15 літрів, а також накопичувальним баком об'ємом 20-30 літрів. Габарити трохи більше звичайного унітазу, тільки трохи ширше і квадратної форми. Його легко можна привезти з собою на дачу і використовувати за призначенням. Після відпочинку його забирають з собою і спорожняють вже в систему каналізації.

До рідинного біотуалету обов'язково слід купувати і спеціальні засобинаповнювачі, які будуть переробляти фекальні маси для усунення запаху. Їх вартість може стартувати від 400 рублів і доходити до 1500-2000 рублів. Бажано використовувати рекомендовані виробником наповнювачі.

Після наповнення резервуара вміст виливається в каналізацію, викачується асенізаторської машиною або вивозитися самостійно. При виборі оптимальної моделібіотуалету для дачі орієнтуватися слід на обсяг накопичувального бакаі кількість людей, які будуть ним користуватися. Всі ці дані можна знайти в інструкції від виробника.

Торф'яні біотуалети є готовою альтернативою пудр-клозету. Фактично те ж саме по функціональності і змістом, тільки в зручному виконанні.

Електричні біотуалети найскладніші і вимогливі, проте, їх не потрібно так часто спустошувати і обслуговувати як всі попередні варіанти. Такі пристрої обов'язково підключаються до живлення від електромережі. За допомогою компресора і системи вентиляції фекалії висушуються і скупчуються в сухому залишку. Рідина зливається окремо або випаровується.

Можна і самостійно виготовити біотуалет. Для цього достатньо спорудити аналог пудр-клозету. Тільки на відміну від першого, резервуар виготовляється герметичним, аж до вхідного отвору в поштовху туалету. Для розв'язки пристосовується подпружиненная кришка з оцинковки, яка буде відкриватися всередину накопичувача, або прогумована по периметру верхня кришка.

Після придбання ділянки під заміський будинок або дачу, перед новоспеченим власником постає питання, як зробити вигрібну яму? Без цього атрибута на ділянці не обійтися і дня. Залежно від періоду перебування в заміському будинкуабо на дачі, необхідно вибирати і тип туалету.

Оригінальний вуличний туалет для дачі

Для постійного проживання в будинку за містом або частого відпочинку на дачі, коли потрібно щодня користуватися, крім туалету, душем і мийкою, необхідно споруджувати вигрібної туалет. Якщо дача використовується як місце відпочинку у вихідні дні, то досить своїми руками спорудити вигрібну яму для збору нечистот під таким.

загального вимогидо вибору місця для не існує через відмінності ділянок за складом грунту, ландшафту, наявності під'їзних шляхів. Але місце розміщення туалету і вигрібної ями строго регламентовано будівельними нормами і правилами.

Згідно з ними:

Якщо ділянку пересічений, не слід вибирати для побудови низьке місце, так як вигрібна яма буде заповнюватися талими і дощовими водами. При виборі ж високої позначки ділянки є ймовірність того, що туалет завалиться через розмиття грунту. Важливим фактором при виборі місця є переважне на ділянці напрямок вітру.

При використанні для викачування нечистот асенізаторської машини потрібно подбати про зручне і безпечне її під'їзді, враховуючи, що стандартна довжина шланга 10-15 метрів, з них близько трьох метрів занурюється безпосередньо в яму.

Характеристики вигрібних ям

Вигрібна яма призначається для збору побутових стічних воді нечистот для індивідуальних забудов, де немає центральної каналізації. За своїми характеристиками вона ділиться на фільтровану і герметичну.

Приклад фільтрованої вигрібної ями

Фільтрована, або поглинає вигрібна яма

Характерною особливістю ями є відсутність в конструкції дна, через що нечистоти, пройшовши через фільтруючі елементи, такі як пісок, щебінь, відходи цегли, потрапляють в грунт. Це скорочує число викликів машини асенізації і дозволяє заощадити. Зведення такого об'єкта не вимагає великих навичок у виконавця. Однак якщо витрачається великий обсяг води, то вигрібна яма і грунт не в змозі його прийняти.

Дачні ділянки, де обсяг нечистот складає в добу до 1 м³, в основному обладнується що фільтрується септиком прямо над туалетного кабіною.

У заміських будинках і дачах яка поглинає яму часто використовують в роздільних каналізаціях для застосування під побутові стоки: бактерії для вигрібних ям встигають переробити частки шампунів, порошків і інших подібних елементів перед попаданням їх у грунт.

Так виглядає поглинає вигрібна яма

Головною умовою для скасування будівництва фильтруемого септика є наявність ґрунтових вод на глибині від двох метрів і вище від поверхні.

Герметична вигрібна яма

Методи будівництва герметичного септика ідентичні поглинається, за винятком установки дна і якісної герметизації ями по всьому об'єму. Для цього підійде бітум для ізоляції всередині ємності та глина - зовні.

Септик як складовий елемент очисного об'єкта

Для вирішення завдання прийому і очищення нечистот використовують. Це непроста в технічному плані конструкція, що дозволяє за допомогою біопрепаратів проводити очищення стічних вод. Найпростіший - це ємність з викладеною на дні подушкою з піску і щебеню, через яку проходить неочищена суміш.

Приклад багатокамерного септика для будинку

Більш складна конструкція септика складається з двох або трьох резервуарів, з'єднаних один з одним переливними каналізаційними трубами. У першому - виконується механічна очистка стічних вод, у другому - використовуються бактерії для вигрібних ям, що доводять стоки і рідина до стану, придатного для технічних потреб.

Установка третього резервуара підвищує ступінь очитки до 60% від початкового ступеня забруднення за рахунок відстоювання частинок в рідині. Крім того, осад у вигляді мулу може представляти цінне добриво для городу. Однак побудувати септик - досить трудомістка і витратна операція.

Матеріали для будівництва септика

Конструкцію вигрібної ями можна побудувати з різноманітних будівельних матеріалів. Залежно від складності робіт і рівня засобів септики зводять з цегли, пластикових ємностей, моноліту, бетонних кілець.


Є умільці, які споруджують вигрібну яму на дачі з великих відпрацьованих шин.

Розрахунок розміру вигрібної ями

Для розрахунку розміру ями потрібно передбачити наступне:

• Кількість осіб, що живуть в будинку або на дачі, за умови споживання на одну людину 180 л води в день;
• Склад грунту. Так, глинистий грунт неохоче пропускає рідину, і обсяг септика необхідно будувати з запасом;
• Запас від поверхні ділянки до заповненої вигрібної ями повинен бути не менше 1 м, щоб запобігти при рясних опадах вихід нечистот за кордону вигрібної ями;
• Глибина септика повинна становити не більше трьох метрів, так як це оптимальна висота для продуктивної роботи асенізаторської машини.

Вентиляція вигрібної ями

Потенція неприємних запахів з вигрібної ями змушує серйозно підходити до питання обладнання її вентиляцією для циркуляції повітря.

Схема вентиляції вигрібної ями

Якщо в заводській пластикової ємності виробник вже передбачив канали під вентиляцію, то коли вигрібна яма зводиться з інших будівельних матеріалів, необхідно закласти отвори під вентиляційну трубу.

Знизити запах, видаваний ямою, допоможе хороша герметизація плити перекриття і щільно закривається люк колодязя, через який проводиться відкачування вигрібних ям. У санітарних приміщеннях досить встановити трубу діаметром 50 см на дах по каналах, що використовується для витяжки від газового котла або вентиляції будівлі.

Для обладнання вентиляції в вигрібних туалеті досить встановити пластикову або азбестову трубу нижнім кінцем в яму, через підлогу, на 15 см, а верхнім - в дах туалету на висоту 20-30 см від неї.

Діаметр труби повинен бути не менше 100 мм. Зверху встановлюється дефлектор для захисту від опадів і посилення тяги вентиляції.

Креслення для виготовлення вентиляції септика

Можна не псувати дачний туалет висвердлюванням отворів, а закріпити витяжну трубуна задній його стіні. Ефект буде однаковим.

Обслуговування септика і вигрібної ями препаратами

Якщо на дачі обсяг нечистот складають менше 1 м³, і вони не містять домішок з хімічних елементів, То мікроорганізми, присутні в грунті, самі зроблять очистку стоків, і це питання не буде турбувати господаря. Якщо обсяг більше, то для прискорення очищення застосовують різні засоби і препарати.

Засіб для вигрібних ям на основі хімічної очистки може бути наступним:

Біопрепарати для вигрібних ям призначені для розкладання побутових і фекальних нечистот за допомогою натуральних мікроорганізмів, для яких жири, білки, целюлоза, крохмаль і фекалії є основою отримання ними енергії. Вони застосовуються для різних видівстічних вод і великого обсягу їх використання.

Найпопулярнішими біопрепаратами за типом їх застосування є:

1. для вигрібних туалетіві ям: Доктор Робік, Санекс, Мікропан.
2. Для біотуалетів: Біола, біофреш, Санніфреш.

Особливості біопрепаратів в септику

Біопрепарат Доктор Робік визнаний найбільш ефективним засобом, Так як містить концентровані бактерії для вигрібних ям і може переробляти непрості з'єднання і легко розщеплювати тканини, феноли і жири.

Ті, що прийшли на споживчий ринок біопрепарати успішно витісняють хімічні засоби, які загрожують здоров'ю людини, природі, прискорюють знос металевих виробів, здійснюють негативний впливна термін експлуатації вигрібної ями.

Один і, мабуть, найважливіший недолік біопрепарату для вигрібних ям - на відміну від хімічного засобу, який діє при будь-якій температурі довкілля, Антисептик продуктивний при температурі повітря від +4 до +30 градусів.

Ось чому так гостро стоїть питання в холодну пору року.



Продуктивність біопрепаратів може знизитися з наступних причин:

1. При нерегулярному використанні каналізації. В першу чергу це стосується дачного септика. Мікроорганізми працюватимуть непродуктивно і навіть можуть загинути. Тому простий каналізації не можна допускати більше двох тижнів. Ідеальним рівнем рідини над твердими речовинами є мінімум два сантиметри.
2. При надходженні в каналізацію побутових хімічних засобів, що містять хлор. Отже, необхідно вибирати біопрепарат, продуктивність якого не знижується навіть при попаданні в стічні води хлору та інших хімічних компонентів.
3. При проникненні в нечистоти антибактеріальних фільтрів, марганцю або ліків.

Механічне обслуговування септика

У заміському будинку або на дачі потрібно періодичне обслуговування септиків, а при їх заповненні - відкачування вигрібних ям.

відкачування машиною

Доручити викачування нечистот підприємствам, які мають асенізаторську техніку, не проблема. Досить зв'язатися і визначити час виконання робіт. Невчасно вироблена відкачування вигрібних ям може привести до переливу стічних вод, і усувати цю помилку буде дуже складно і неприємно. Хороші фахівці якісно очистять вигрібної септик і знімуть проблему утилізації відходів, але коштувати це буде досить дорого.

Якщо на ділянці - септик з невеликим об'ємом, то роботи з його очищення можна виконати самостійно.

Відкачування вручну з насосом

Очищення вигрібних ям здійснюється як за допомогою насоса, так і без нього. Вибір фекальних насосів на ринку дуже різноманітний і за вартістю, і за продуктивністю. Є насоси з ріжучим пристроєм, що виключає засмічення шланга.

Чистка може здійснюватися і за допомогою водяного насоса з попередньо поставленим на нього фільтром.
До початку робіт необхідно підшукати герметичну, щільно закривається ємність достатнього обсягу. Насос для вигрібної ями здійснить перекачування нечистот в неї.

Відкачування вручну без насоса

Очищення ями без насоса здійснюється за допомогою відра на міцній мотузці і лопати. Ручна чистка вигрібних ям здійснюється шляхом черпання нечистот відром і переміщення їх в ємність. Процес цей вкрай неприємний і брудний.

Єдиним плюсом в ручному чищенні ями є більш якісне видалення мулу і твердих утворень зі стінок і дна септика.

Після очищення зібрані нечистоти необхідно утилізувати в спеціально відведених для цього місцях. Тому варто не раз прорахувати вигоду від використання асенізаторської машини, яка виконає цю роботу.