Монтаж вхідних дверей. Установка залізних дверей в квартиру. Відео: установка залізних дверей в газобетон

Якщо у вас стандартний дверний отвірі ви придбали заводську металеві двері, то можна не замовляти її монтаж, а виконати установку своїми руками, використовуючи наші рекомендації.

Вам знадобиться нескладний монтажний і електроінструмент, а також не зайвою буде допомога напарника.

монтаж вхідних дверейможна розділити на кілька етапів: демонтаж існуючої конструкції, підготовка отвору і сам монтаж. Для виконання цих робіт вам можуть знадобитися різні інструменти і матеріали. Радимо вам також заручитися чиєюсь допомогою, так як деякі маніпуляції можна виконати добре тільки удвох - двері важка і норовить впасти при вертикальному положенні.

Оснащення для виконання робіт по заміні вхідних дверей

Для всіх майбутніх етапів установки підготуйте набір інструментів і матеріалів, без яких вам не обійтися:

потужний перфоратор або ударний дриль (плюс насадки: долото, свердло);
кутова шліфувальна машинка (болгарка) з колом для каменю, металу (демонтаж металоконструкцій, розширення отвору - при необхідності);
торцевий ключ (для анкерних болтів);
обценьками, молоток, ножівка, стамеска;
схил, рулетка, рівень;
анкерні болти (якщо вони відсутні в комплекті дверей), дюбелі;
цементний розчин або монтажна піна;
дошка (робити монтажні кілочки і клини);
бруси (якщо потрібно звужувати отвір при кріпленні до існуючих дерев'яних заставних).

Чи не весь список потрібен саме у вашому випадку. Все залежить від демонтується об'єкта, відповідності розмірів отвору і двері, а також від того, чим і як ви вважаєте за краще герметизувати щілини після монтажу.

Демонтаж існуючої дверної коробки

Якщо у вас встановлена дерев'яна двері в дерев'яній рамі, то демонтаж не вимагає великих фізичних зусиль. Але якщо ви хочете повторно використовувати коробку, наприклад, в дачному будиночку або в допоміжних будівлях, потрібно постаратися демонтувати її акуратно.

Зніміть дверне полотно з петель.
Використовуючи обценьками, видаліть всі цвяхи, якими рама кріпилася до дерев'яних закладних або стінок отвору.
Зворотною стороною обценьок піддягніть раму від стін з усіх боків і вийміть цілком. Якщо до якихось кріплень вам не вдається дістатися, то раму доведеться різати ножівкою і витягувати частинами.

Демонтаж металевих дверей вимагає більше часу і сил.

Болгаркою спиляєте кріплення металевої дверної коробки. Там, де коло може дістати, скористайтеся стамескою і молотком або перфоратором і розширте доступ для УШМ за рахунок частини стіни. Іноді можна прибрати незручно розташоване кріплення двома Надпіли назустріч один одному.

Зверніть увагу, що при зрізанні кріплень дверне полотно відчинене і фіксується в такому положенні помічником. Він же страхує майстра від можливого раптового випадання коробки зі стіни.

Якщо після видалення всіх кріплень коробка не бажає легко вийматися, можна скористатися обценьками або загнутим ломиком - фомкой.

Поступово просуваючись інструментом уздовж рами, вийміть коробку зі стіни. Для безпеки це бажано робити удвох.

Очистіть стіни від неміцно тримаються шматків штукатурки, цвяхів, що стирчать і іншого, що може послабити місце установки металевих дверей. Закрийте щілини і тріщини шпаклівкою або розчином. Якщо порожнечі занадто великі - закладіть їх шматочками цегли.

Підготовка отвору для монтажу нової дверної коробки

Якщо розміри отвору і двері збігаються, то його підготовка полягає в очищенні і вирівнюванні стін за допомогою бетонного розчину в потрібних місцях. Для того щоб при монтажі двері можна було відрегулювати, з усіх боків слід залишити технологічні зазори в 2-3 см.

Якщо отвір недостатній, то частина стіни доведеться видалити. Це можна зробити двома способами:

вирізати болгаркою;
висвердлити перфоратором або ударним дрилем ряд отворів, а потім, користуючись зубилом і молотком, вибити зайві частини.

Перед перевіркою нанесіть розмітку, щоб потім не довелося зменшувати отвір або вдруге його збільшувати.

Якщо ж отвір надмірно великий, то в разі глобального зміни можна продовжити стіну цеглою або блоками, виконавши кладку з однієї або двох сторін, а при необхідності і зменшивши висоту за допомогою балки перекриття.

При незначному зменшенні ширини або висоти отвору використовують бруски. Їх кріплять до існуючих дерев'яних закладних або безпосередньо до стін, перевіряючи вертикальність при монтажі. Бруски повинні бути виставлені без зазорів і утворювати вертикаль з зверненої до дверей сторони. Для монтажу брусків будуть потрібні саморізи довжиною не менше 100 мм і Ø 6 мм. Такий метод застосовують і в разі, якщо хочуть зменшити витрату монтажної піни.

Іноді потрібно заховати раніше колишні на увазі дроти телефону, телевізійного кабелю і т. Д. Для цього в стіні потрібно зробити штроби, закласти проводку в трубчастому каналі і закрити стіну цементним розчином.

Монтаж металевих вхідних дверей

Поверхня отвору перед монтажем повинна бути очищена від сміття і геометрично відповідати новій коробці.

Тепер встановіть дверну коробку вертикально в отвір. Двері можна монтувати з дверним полотном, або без нього. Якщо полотно не знімати, то воно повинно бути у відкритому стані.

Підніміть з помічником двері вертикально, так, щоб вона відкривалася назовні. Виставте двері попередньо «на око», підклавши під полотно штапики і домігшись горизонтальності нижнього і верхнього краю, а раму закріпивши клинами. Змінюючи положення клинів, виставляйте рівнем положення коробки по вертикалі і горизонталі, і визначте остаточне положення дверного блоку.

Кріпиться коробка анкерними болтами. Як правило, монтажні вушка під них передбачені конструкцією, в іншому випадку вам доведеться заздалегідь висвердлити не менше 3-х отворів під кріплення на правій і лівій вертикальній частині коробки приблизно на однаковій відстані одна від одної і по 2 шт. в горизонтальних частинах.

За допомогою дрилі або перфоратора прямо через отвори під кріплення висвердлите отвори на глибину посадки анкерних болтів (до 15 см).

Якщо двері складається з трьох частин: монтажної рами, дверної рами і полотна, це значно полегшить установку. Адже виставити легшу монтажну раму простіше, після чого до неї гвинтами монтуються інші елементи конструкції. Таку монтажну раму або фальш-раму при бажанні можна зварити власноруч, особливо якщо це узгоджується з необхідністю зменшення отвору під установку.

Іноді для монтажу блоку до фальш-рами використовують приварні смуги, але такий спосіб вимагає зашивання металевих смуг гіпсокартоном або інший маскування неестетично конструкції.

Ключовим елементом безпеки наших квартир і будинків є вхідні двері. Крім того саме їх в першу чергу бачать навколишні. Важливо, щоб вхідні двері при цьому відповідали таким характеристикам і вимогам, як: надійність, міцність, естетичний зовнішній вигляд, зручність, теплоізоляція і звукоізоляція. І всі ці характеристики залежать не тільки від якості і виду дверного полотна і дверної коробки, а й від правильної установки. Якою б не була двері хорошою, однак невміла установка може на корені перекреслити все її хороші сторони. Нижче ми розглянемо докладну інструкціюпро те, як поставити двері своїми руками якісно і надійно. При цьому постараємося розглянути якомога ширше варіанти установки різних конструкцій вхідних дверей.

Підготовка до робіт, необхідний інструмент

Ще при виборі дверей слід уважно поставитися до проведення замірів. Для замовлення двері важливо правильно визначити розміри дверного отвору. Складність полягає в наявності дверної коробки (Лудке) і товстого шару розчину по всьому периметру. Визначити реальний розмір становить іноді проблему, адже не видно чіткої межі закінчення прорізу. В результаті враховується, що в нижній частині не повинно залишитися нічого аж до основи підлоги. Якщо є поріжки або лудка сильно піднята, то в момент демонтажу все це буде прибрано. Верхня частина отвору ніколи не розширюється, тобто не піднімається. Бічні сторони можна в незначній мірі розширювати при необхідності, однак слід враховувати ширину опорної балки, яка позначає верхню межу отвору. В результаті двері повинна бути на 20-25 мм вже з кожного боку. Іншими словами дверна коробка нових дверей повинна бути на 40-50 мм менше загальної ширини отвору і настільки ж нижче.

Для проведення робіт по монтажу вхідних дверей знадобляться наступні інструменти:

перфоратор або ударний дриль з буром і лопаткою;
рівень;
рулетка;
молоток і кувалда;
кутова шлифмашинка (болгарка);
дерев'яна дошка, сокира і пила для формування кілочків.

вибір необхідних матеріаліввідрізняється в залежності від того, чим буде заповнюватися проміжок між дверною коробкою і стінами. Це може бути монтажна піна або цементний розчин.

Для закріплення вхідних дверей необхідні також анкера або металеві прути діаметром 10-12 мм.

Відео: нюанси установки вхідних дверей

порядок робіт

Якою б не була двері по конструкції або матеріалу, процес установки буде подібним, лише з кількома нюансами в кожному окремому випадку. Якщо нова двері відділяється від основної коробки, то перед монтажем її слід зняти і відставити на час закріплення коробки. По всьому периметру коробку і двері бажано обклеїти малярським скотчем, якщо на ній немає захисної плівки.

У разі якщо, то ще до монтажу необхідно заповнити внутрішню частину коробки цементним розчином або монтажною піною. До моменту безпосереднього монтажу заповнення встигне схопитися або висохнути і можна буде прибрати надлишки.

Типове будова і комплектація вхідних дверей

підготовка отвору

При демонтажі старих дверей не варто особливо обережним, важливо тільки не пошкодити стіни, особливо якщо вони виконані з пінобетону або це старе цегляна будівля. Дверне полотно знімається з петель або откручиваются петлі з Лудке. За допомогою болгарки або пили робиться кілька надрізів по периметру дверної коробки і за допомогою ломика вона виймається з отвору.

За допомогою перфоратора очищається отвір від надлишків розчину і штукатурки, по всьому периметру. Особливу увагу слід приділити нижній частині прорізу. В результаті двері повинна бути змонтована в рівень з підлогою в передпокої або коридорі, а цей параметр залежить від того, чи буде ще формуватися стяжка чи ні. Тим більше що в звільненому отворі під старою дверима може виявитися дерев'яний брус або цегляна кладка, яка від часу прийшла в непридатність. Все це необхідно вичистити і вилучити, а натомість сформувати при необхідності підкладку з цегли або того ж дерев'яного бруса необхідної висоти.

Основний етап установки

З цього етапу необхідна буде допомога другої людини, особливо якщо встановлюється залізні двері. Потрібно поставити коробку від нових вхідних дверей в отвір і за допомогою рівня перевірити можливість її установки строго вертикально. Перевіряти слід у всіх площинах, бажано в декількох місцях. Наприклад, докласти рівень у вертикальній стійці з внутрішнього торця і з однієї із сусідніх сторін, покласти рівень на нижню перегородку. В результаті відповідні індикатори рівня повинні показувати суворе збіг рівня. Якщо виставити в рівень заважає якась частина дверного отвору, то необхідно счесать виступ.

Якщо все нормально, то становище коробки фіксується дерев'яними кілочками. Для цієї мети краще використовувати по дві підкладки на місце. Одна підкладка виконується рівною товщиною на 5 мм менше зазору, а друга у вигляді клина, при тому друга частина значно довше першої і виконується з малим кутом скоса. Таким чином, полегшується процес регулювання коробки в рівень.

Порада:Краще відмовитися від дідівського методу і не фіксувати двері спочатку цвяхами. В такому випадку дуже велика ймовірність, що дверна коробка зміститься.

Після того як двері чітко виставлена в рівень, можна приступати до її закріплення. Для цього можна використовувати кілька різних варіантів. Все залежить від конструкції дверей і трохи від матеріалу, з якого вона зроблена. Точок кріплення повинно бути по три з бічних сторін і по два зверху і знизу. Це як мінімум.

Спочатку закріплюється сторона, на якій знаходяться петлі для дверей, починаючи з верхньої точки. Після кожного закріплення краще перевіряти рівнем вірність установки. Після того як закріплена ця частина, можна навісити дверне полотно і скорегувати положення дверної коробки, а також перевірити, що коробка не деформувалася і немає надмірних натяжений.

Після цього можна знову знімати дверне полотно і приступати до закріплення іншого боку і обох вертикальних перемичок дверної коробки. Знову-таки коригуючи свої дії, при необхідності дотримуючись рівень в обох площинах.

Отже, способи кріплення дверної коробки:

Анкерне або штирьове кріплення за вушка. Таке кріплення зустрічається найчастіше у дверей будь-якого типу. У металевих вони є невід'ємною частиною конструкції коробки. У дерев'яних і пластикових дверей найчастіше прикріплюються за допомогою шурупів.

Через отвір в вушку за допомогою перфоратора з буром проробляється отвір глибиною 10-15 см. В отвір вставляється анкерний болт або заздалегідь підготовлений штир. Штир є шматок арматури діаметром 8-12 мм, у якого один край трохи розплющений молотком до утворення головки, а другий - загострений. Кріплення забивається до упору в отвір. Анкерний болт підтягується за допомогою торцевого ключа. Якщо використовується штир, то він приварюється до вушка.

Анкерне або штирьове кріплення через полотно дверної коробки. Власне все повторюється, як і в першому варіанті, тільки отвори для кріплень робляться безпосередньо в торці дверної коробки.

У дерев'яних дверей необхідно також завбачливо засвердлити великим свердлом поглиблення, куди буде запотай ховатися головка анкерного болта або розплющений край штиря.

Кріплення типу захоплення. Таке кріплення підійде в разі металевих дверей. При цьому дверна коробка тримається зовнішньої окаемкой за дверний отвір, а з внутрішньої частини приварюється зачіп, який тримається за внутрішню частину стіни. Такий варіант підходить для квартир і будинків з монолітними стінами і дозволяє поставити вхідні двері без свердління та буріння отворів в стінах.

завершення установки

Коли дверна коробка закріплена, навішується дверне полотно і остаточно перевіряється її робота. Для цього відкриваються двері спочатку на 45 градусів, а потім на 90. У цих позиціях вона не повинна ворушитися мимовільно. У закритому стані не повинно бути люфтів. Якщо все нормально значить, настав час приступати до закладення проміжку між дверною коробкою і стіною. Заповнення піною прискорить і полегшить цей процес. Тільки ось міцності у монтажної піни може бути недостатньо, а це позначиться на взломоустойчивости всієї конструкції. Найкраще скористатися цементним розчином з додаванням алебастру. Розчином щільно заповнюється весь проміжок. Руками це вийде набагато ефективніше, ніж кельмою або шпателем. Розчин для заповнення простору готується так, щоб він не плив. Бажано довести його до стану пухкого, подібного сирної маси, розчину.

Обов'язково перевіряється робота замків і при необхідності налаштовуються відповідні частини, що знаходяться на дверній коробці, якщо ця опція присутня в конструкції. По периметру двері наклеюється акуратно ущільнювальна гумова стрічка.

Через день можна знімати захисну плівку і обклеєну раніше малярську стрічку. Залишиться тільки при необхідності навісити лиштви з зовнішньої сторони дверного отвору. На дерев'яні двері вони прикручуються саморізами з таємницею головкою. Для надійності і безпеки краще головки саморізів втопити в дерево наличників і замазати за допомогою шпаклівки по дереву.

У випадку з металевими дверима лиштви зміцнюються заклепками або болтами.

Фактично на цьому і закінчується процес установки вхідних дверей. Після цього необхідно спорудити укоси, за допомогою яких заховати місця кріплення двері і надати нормальний естетичний вигляд внутрішньої частини дверного отвору.

ВІДЕОінструкція по установці металевих дверей

Багато хто не знає, як самостійно встановити вхідні металеві двері. Найбільш поширені 2 варіанти установки. Кожен з них можна зробити самостійно, без допомоги фахівців. Однак в цій роботі є нюанси, які необхідно враховувати. Якщо ви новачок, то ознайомтеся спочатку з покроковою інструкцією(Яка буде описана нижче), а потім приступайте до роботи.

Схема пристрою металевих вхідних дверей.

Як правильно встановлюється вхідні двері: чи варто кликати фахівця

Перш за все пам'ятайте, в подібній справі немає нічого важкого, головне - дотримуватися технологію установки. Металеві двері люди роблять для захисту приміщення. Вона чудово виглядає в приміщенні офісу, магазині, на дачі або в квартирі. Такі двері володіють не тільки надійною конструкцією, але і елементами декору. Однак вартість їх висока, що може дозволити собі не кожен. Але якщо ви вже придбали металеві двері, то буде нерозумно витрачатися на послуги з її встановлення. Ви цілком зможете впоратися самі, та й фінанси заощадите. Якщо ж у вас таких дверей поки немає, але ви плануєте її покупку, обов'язково керуйтеся деякими критеріями.

Не дивно, що вибір падає на металеві двері (метал довговічний і міцний, а також стійкий до несприятливих впливів навколишнього середовища). Перший критерій, на який необхідно звернути увагу при виборі двері - це її тип. Вони бувають 3 типів: броньовані, захисні і вогнетривкі. Кожен вид має свої індивідуальними технічними характеристиками. Наприклад, захисні двері відрізняються міцністю.

Схема каркаса металевих вхідних дверей.

Вони стійкі навіть до застосування грубої фізичної сили. Їх називають ще противовзломними. Зазвичай до таких дверей ставлять замки, які не піддаються відкриванню будь-якими пристроями, крім вашого ключа. Захисна металеві двері особливо необхідна для приватних будинків.

Що стосується броньованих дверей, то вона містить спеціальний металевий лист всередині товщиною 3 мм. Це свого роду куленепробивні система, яка особливо важлива на стратегічних об'єктах. Таку металеві двері встановлюють на складах з боєприпасами, де потрібен надійний захист.

Стаття по темі: Як провести обробку мансарди гіпсокартоном самостійно

Якщо говорити про вогнетривких дверях, то вони знайшли своє застосування на хімічних заводах і меблевих фабриках. завдяки своєму унікальній властивості- стійкості до займання, спалахів - вони стають незамінними для виробничих об'єктів. Так, наприклад, в разі пожежі двері протистоїть займання більше години. За цей час встигнуть приїхати пожежні і усунути загоряння.

Деякі вимоги до установки

Для того щоб правильно встановити вхідні двері, вам буде потрібно спеціальний інструмент і час. Монтаж не відрізняється складністю, але необхідно знати про важливі деталі. До дверей пред'являються вимоги, які визначають їх якість. До таких вимог належить захист від злому грубого характеру, захист від злому інтелектуального рівня, можливості спостереження, теплоізоляційні та звукоізоляційні властивості, декор. перераховані технічні особливостіповинні бути на вищому рівніякості.

Інструменти для монтажу металевих дверей.

Виробники піклуються про те, щоб їх продукція змогла встояти перед застосуванням сили. Якісна металеві двері має достатню міцність проти її вибивання або злому. Також повинна бути ідеально продумана і система замків (їх кількість і захисна функція), притворов і петель. Конструкція двері складна, як і її складові, тому при покупці варто звернути увагу і на дрібниці. Наприклад, у броньованих варіантів є можливості відеоспостереження, однак така дрібниця обійдеться вам в кругленьку суму.

Якщо говорити про теплоізоляції, то металеві двері може мати спеціальний наповнювач, який не буде пропускати холод. Однак мінус цієї властивості в тому, що двері стає вогненебезпечна, що в деяких випадках вкрай небажано (на хімічному підприємстві, наприклад). До речі, від наповнювачів залежить, чи буде конструкція володіти звукоізоляцією чи ні.Щоб це дізнатися, вам необхідно вивчити технічні характеристикиматеріалу-наповнювача. Важливе значення має і естетичний вигляд металевих дверей. Сьогодні такі двері затребувана, вона виглядає солідно і дорого.

Стаття по темі: Які каструлі краще: вибираємо матеріал

Яку вхідні двері вибрати?

Купуючи двері, вам слід дотримуватися деяких правил. Наприклад, від її призначення залежить товщина сталі (для квартири буде достатньо 1,5 мм). Крім цього, в двері обов'язкова присутність таких елементів, як приховані петлі, сіни, лиштви і протизнімні штирі. У разі якщо екземпляр буде призначатися для частих відкриттів (не менше 50 разів), і його вага не менше 70 кг, то не забудьте подбати про кількість петель - їх повинно бути встановлено більше двох.

Тепер зверніть увагу на замки - в металевих дверей їх робиться не менше двох, при цьому конструкція кожного замку різна.

Різновиди вхідних металевих дверей.

Звукоізоляційні і теплоізоляційні властивості повинні бути безпечними по відношенню до вмісту наповнювача (горючість, токсичність, тяжкість). На завершення вам необхідно подумати і про оформлення двері - як правило, вона може бути покрита шкірою (натуральної або штучної) або спеціальної антивандальной емаллю. Однак звичайне покриття коштує дешевше, ніж обшивка, тому тут потрібно виходити не тільки зі своїх переваг, але і з фінансових можливостей.

Для чого служить наповнювач в металевих вхідних дверей? Він, перш за все, впливає на вогнестійкість, теплоізоляцію і вага конструкції. В якості наповнювача можуть бути наступні матеріали: поролон, тирса, папір, пінопласт, бруси.

Яким чином змонтувати вхідні двері самому: покрокова інструкція

Як правильно встановити вхідні двері? Багато хто задається цим питанням, тому що не знають тонкощів роботи. Для початку вам необхідно зібрати інструмент, який стане в нагоді вам в процесі роботи. Вам буде потрібно:

рівень будівельний;
невеликого розміру ломик;
перфоратор (можна використовувати і дриль електричну).

Весь процес роботи умовно ділиться на 3 етапи:

Демонтаж.
Підготовка.
Установка.

Схема установки металевих дверей.

Демонтаж старих дверей необхідний для того, щоб ви змогли встановити нову в отвір. Вам необхідно зняти з петель дверне полотно і прибрати його. Наступний крок - демонтаж дверної коробки. Можете видалити відразу всі цвяхи, щоб полегшити собі роботу. Вхідні двері слід встановлювати відразу правильно, щоб в подальшому не виникало проблем з експлуатацією.

Кожному господарю будинку хочеться, щоб його житло мало надійністю. Для цього найкраще встановити на вході металеві двері. Настійно рекомендується вивчити інструкцію при монтажі щоб уникнути казусів.

Підготовка до встановлення

Перед тим, як приступити до роботи, господареві квартири потрібно врахувати, яка буде кошторис під час установки подібних дверей.

Демонтаж старих дверей

Спершу має сенс придбати нову дверну коробку. Якщо покупець не хоче придбати поганий екземпляр, вже в магазині коштує обережно розпакувати раму і полотно двері, а потім заново звернути в поліетилен, застосувавши скотч.

Повністю позбавити полотно від плівки можна після того, коли закінчиться монтаж і оздоблення, щоб поверхня залишалася чистою і не пошкодженою.

Ще слід передчасно обзавестися такими потрібними матеріалами для роботи, як такі:

молоток;
перфоратор;
рулетка;
Кутова шліфмашина;

Будівельний рівень;
Клини з дерева або пластика;
Цементний розчин;
Анкерні болти. Замість болтів згодяться і прути зі сталі перерізом 10 мм.

Межі лутки дверей повинні бути добре видно, щоб зробити заміри. З лутки треба зняти лиштви, потім счищается непотрібний розчин, і, по можливості, демонтується поріг.

У тому випадку, якщо придбана коробка перевершує старий екземпляр по ширині, потрібно з'ясувати довжину балки для опори, розташованої над отвором.

Довжина повинна на 5 см перевищувати коробочну ширину, в іншому випадку кріплення буде ненадійним. По закінченню вимірів починається підготовка отвору.

При демонтажі старої металевих дверей потрібно звернути увагу на кілька нюансів:

Полотно дверей можна зняти з нероз'ємних петель, застосувавши звичайну викрутку.
У тому випадку, коли двері тримається на розбірних петлях, треба підняти її за допомогою лома, і тоді вона зісковзне з петель самостійно.
Дерев'яна порожня коробка проста в демонтажі; потрібно видалити всі видимі кріплення; коли коробка міцно знаходиться всередині отвору, можна розпиляти по центру бічні стійки і відірвати із застосуванням брухту.
Для видалення звареної коробки знадобиться болгарка, якій можна зрізати кріпильну арматуру.

Підготовка дверного отвору

Після успішного видалення старих дверей готується отвір. Спершу потрібно позбавити його від шматків шпаклівки, цегляних осколків і тому подібного. Необхідно прибрати з нього всі елементи, які ризикують відвалитися. Якщо у прорізу в результаті виявляться величезні пустоти, їх не завадить заповнити цеглою з розчином з цементу.

На маленькі вибоїни не варто звертати уваги, а щілини потрібно замазати розчином.

Великі виступи, які також можуть заважати під час монтажу двері, потрібно прибрати молотком, долотом або болгаркою.

Потім проходить ретельний огляд статі під коробкою двері.

Якщо господар квартири живе в старій споруді, йому потрібно знати, що в даному місці вмонтований брус з дерева. Якщо він трухлявий, цей елемент потрібно видалити.

Після цього підлогу під коробкою потрібно заповнити іншим брусом, який оброблений від гниття, потім його потрібно закласти цеглою, а проміжки заповнити розчином.

Установка своїми руками

Безумовно, надійніше за все викликати майстра для установки дверей, але при бажанні це може зробити сам господар будинку, дотримуючись інструкції.

підготовка двері

Коли стара коробка видалена, підчищу отвір, настає час для підготовки нової залізної двері. Оскільки врізати замок у двері дуже важко, рекомендується замовити зразок з уже врізаним замком. Але так чи інакше доведеться окремо встановлювати ручки, прикручуючи їх саморізами. Перед тим, як почати монтаж двері, перевіряється, наскільки справно функціонують замки і засувки. Їх основний критерій - плавність при роботі з ними.

Що стосується дверей, які виходять на вулицю, то коробку двері потрібно прокласти утеплювачем зовні.

Як варіант, можна застосувати кам'яну вату, нарізану смугами. Її потрібно вставити в раму, і та буде триматися за допомогою сил пружності. Вона не позбавлена недоліків: вата володіє гігроскопічністю, внаслідок чого може з'явитися іржа зсередини двері. Це не страшно для будинків в багатоповерхівках: опади у під'їздах не спостерігаються. Але є й інше рішення - використовувати пінопласт або піну, оскільки вони стійкі до вологи і мають прийнятною ізоляцією.

Лакофарбове покриттякоробки ризикує пошкодитися, тому її периметр рекомендується обклеїти за допомогою малярного скотча. Його потрібно зняти по завершенню створення укосів, призначених для дверей.

Якщо над або під дверною коробкою проходять дроти, потрібно встановити шматок труби з пластика або гофрорукаві. Через них дроти потрапляють всередину.

Рекомендується до застосування МДФ-панелі. Металеві двері з даним матеріалом без зусиль очищаються від забруднень, мають термоізоляційними властивостями, стійкі до деформації під час коливань температур і підвищеної вологості повітря, а також у МДФ багатий колірний асортимент, і господар будинку може підібрати такі панелі, які будуть гармоніювати з дизайном його квартири . Але металопластикова заміна МДФ-панелі зажадає додаткових витрат.

Іноді господар квартири прагне убезпечити квартиру додаткової тамбурному дверима. Процедура її установки мало чим відрізняється від монтажу вхідних дверей, але варто врахувати, що в разі тамбурного примірника буде потрібно оформлення дозвільних документів.

Монтаж в квартирі

Інструкція по монтажу двері в квартирі така.

Спочатку потрібно вирівняти стійку з петлями в двох площинах. Для цього потрібен схил.
Потім за допомогою перфоратора в отворі треба просвердлити через монтажні діри поглиблення з глибиною, відповідної анкерної довжині або довжині штирів. Після цього повторно перевіряється рівень. Коробкова стійка приєднується до стіни. Для цього знадобляться анкери, які потрібно вкрутити. Як варіант, можна забити штирями з металу.

Далі полотно навішується на петлі, які повинні бути попередньо змазані.
Для грамотної дверний установки потрібно вирівняти другу стійку коробки. Для цього прикривається двері. Переміщенням стійки потрібно досягти того, щоб між стійкою і дверима залишався зазор, відповідний всій довжині, приблизно 2 або 3 мм. В отворі закріплюється удавана стійка, але з умовою, що двері можна без ускладнень поставити в коробку. Замок після цього повинен функціонувати без жодних ускладнень.

Проміжок між коробкою і стіною закладається за допомогою розчину з цементу або піною для монтажу. Але спочатку варто обклеїти короб щоб уникнути зайвих забруднень. Для цього знадобиться малярська стрічка.
Коли піна або розчин висохне, виштукатурюють укоси, як варіант, облицьовуються матеріалами для обробки. Лиштвами потрібно декорувати двері зовні.

У дерев'яному будинку

Монтаж металевих дверей в брусовому будинкуабо будинку зі зрубу має свою специфіку. У подібних місцях вікна і двері вставляються ні до стіни, а з використанням обсад або окосячкі. Окосячка є брус з дерева. Його можна рухомо кріпити до будь-якого зрубу. Його з'єднання відбувається за допомогою з'єднання у вигляді шипа або паза. Він тримається не без допомоги сил пружності. До даного брусу та можна прикріпити коробку для дверей.

Зробити обсаду іноді необхідно. Будинок з дерева має звичку міняти висоту. Протягом першої п'ятирічки він просаживается через усадки. З урахуванням цієї умови ущільнюються і шви для посадки. За перший рік не повинно бути поставлено жодної двері і жодного вікна.

Зміни на другий рік вже не здаються такими явними, але вони, тим не менш, є. Тому немає сенсу жорстко закріплювати двері, інакше вони можуть заклинити, погнутися або перешкодити зрубу нормально всістися.

У дерев'яних будинків з деякою тривалістю з'являється пристойна усадка. З дерев'яними прорізами потрібно працювати акуратно. Наприклад, ні в якому разі не варто забивати штирі, довжина яких становить 150 мм.

Щоб благополучно вмонтувати залізні двері, Спершу потрібно випиляти вертикальні пази в отворі стіни з торця. У поглиблення встановлюються ковзаючі бруски

Кількість необхідних пазів залежить від чисельності точок для фіксації.

Потім спеціальна обсада встановлюється в отвір, після чого її потрібно закріпити за допомогою шурупів до брусів ковзання. Зазори по стійках не повинні перевищувати 2 см, а по горизонтальної щаблини повинні бути не менше, ніж 7 см. В іншому випадку, через рік усадка зрубу не дасть двері відкритися.

У цегляному будинку

У цегляній стіні також може бути змонтована металеві двері. Зразки полотен, які легко знімаються, простіше монтувати. Перед тим, як почати встановлювати, двері знімається з петель. Потім рама двері вставляється в область отвору, її ставлять внизу на підкладці з висотою 20 мм для монтажу. Це не повинно викликати труднощів.

Потрібно змінювати підкладочну товщину з метою домогтися того, щоб нижня рама стояла відповідно до рівня. Для цього виставляють будівельний рівень по горизонталі, потім - по вертикалі. Треба звертати увагу на те, щоб стійки стояли саме по вертикалі, без відхилення ні в яку сторону. У цьому випадку також знадобитися будівельний рівень.

Але є нюанс: бульбашкової пристрій розташований на короткій частині інструменту. Перевірити правильність монтажу також можна і будівельним схилом.

Після того, як коробка зайняла потрібну позицію, вона розклинюється заздалегідь підготовленими клинами. Вони можуть бути як дерев'яними, так і пластиковими. Клини потрібно вставити на стійки по три штуки на кожну і пару - вгорі. Вони повинні бути розташовані недалеко від області кріплення, але при цьому не перекривати їх. Потім не заважає додатково перевірити, чи правильно встановлена стійка в обох площинах, не відхиляється чи.

Після цього можна монтувати коробку в проріз. Отвори для монтажу бувають двох видів: або вушка зі сталі, які приварили до коробки, або наскрізний отвір для монтажу (вони так само поділяються на два типи: на зовнішній стороні - великого діаметра, а на внутрішній - меншого). Способи монтажу не сильно розрізняються, хіба що є можливість встановлювати рами з дірками в коробці на менш товсті стіни в панельному будинку, де набагато складніше встановлювати двері з вушками.

Додаткова порада від досвідчених майстрів: потрібно врахувати, щоб кількість кріпильних точок короба до стіни становила не менше 4-х на бічну сторону, якщо потрібно вмонтувати двері в стіну з цегли або бетону, а в пеноблок - не менш 6-ти.

Довжина анкерів в цегляно-бетонних стінах повинна бути 100 м, а в ПІНОБЛОЧНИХ - 150 м.

У каркасному будинку

Є свої нюанси при монтажі дверей в житло на каркасі. Для успішного монтажу знадобляться наступні інструменти.

ножівка;
молоток;
стамеска;
саморізи;
будівельний рівень;
кувалда;
викрутка;

куточок;
рулетка;
контрагаечние шпильки або болти з анкера;
піна монтажна;
розпірні бруски з дерева.

Перевіряється проемное зміцнення. Косяків треба розташовуватися по всьому проемним сторонам і фіксуватися на каркасних стійках. Обсадна коробка буває і брусковой, але через це зменшиться проемная величина. Потрібно герметизувати проемочние стіни плівкою, призначеної для гідро- і пароізоляції із застосуванням скотча або степлера. Треба цілком ввести дверний блок в отвір (краще за допомогою напарника, оскільки конструкція важка). Потім треба відчинити двері. Брусок повинен розташуватися під полотном.

За допомогою рівня треба з'ясувати знаходження рами в проемной області і вирівняти раму горизонтально підлозі і вертикально стіні або коробці.

Обов'язкова умова: не повинно бути ніякого перекосу під час монтажу коробки. Після цього йде фіксація вірного положення двері за допомогою клинів, потім двері потрібно закрити.

Потім потрібно дуже строго закріпити двері в обсадної коробці. Свердлити дірки через отвори. Вони відіграють вирішальну роль в кріпленні дверної рами з металу Прорізи потрібні для болтів або шпильок, вони повинні проходити крізь коробку і стійки. Потім їх потрібно закріпити з використанням рами з дверима. Потім потрібно впевнитися, наскільки справно працює двері в даному положенні: шпильок протівопоказательно вивертання, тому що будинок з каркаса практично не створює усадки. За допомогою шпильок або болтів фіксуються поріг і одвірок, затягуються цими інструментами до упору.

Якщо закриття дверей відбувається нормально, і та не відкривається сама по собі, можна заповнити піною область між рамою з металу і коробкою, починаючи з підлоги і закінчуючи стелею.

Даний шов потрібно заповнити в районі 60-70%, і далі залишається чекати, поки матеріал затвердіє. Потім потрібно додатковий раз перевірити, чи добре працює двері, і закрити шов лиштвами.

Не варто встановлювати двері внахлест на стіну, оскільки від цього двері не зможе перешкодити злому і ізолювати сторонні шуми.
Двері при відкриванні не повинна заважати виходити зі своїх квартир сусідам, тому рекомендується домовитися з сусідами, в якому напрямку повинна відкриватися яка встановлює двері.
Якщо нова двері монтується до того, як закінчиться ремонт, господареві квартири краще замовити на час необроблені МДФ-панель і почекати з установкою дорогих замків: є ризик пошкодження чистої панелі під час виносу сміття, а також небезпека засмічення замків бетонної пилом.

Якщо господар квартири хоче замовити висококласну двері, стійку до злому, потрібно заздалегідь потурбуватися про посилення прорізу, інакше не вийде правильно створити рівень захисту: з'явиться ризик руйнування стіни в тих місцях, де кріпиться коробка.
При установці дверей радять тимчасово прибрати електричні кабелі.
Рекомендується перевірити, наскільки герметичний притвор. Для цього потрібно взяти паперову смугу і затиснути її стулкою (така процедура проробляється по всьому дверному периметру); якщо смужка міцно затискається ущільнювачем, значить, все в порядку.

Установку дверей краще проробляти на чистому підлозі або паркеті, в іншому випадку після монтажу в нижній області коробки залишаться неестетичні місця. Якщо господар двері все-таки вирішує встановити двері без готового статі, то йому варто залишити невеликий зазор не менше 2,5 см, інакше доведеться в найближчому майбутньому підпиляти дверне полотно.
Варто додатково встановити добори, які вдають із себе пару вертикальних стійок і одну планку на горизонталі. Вони призначені для того, щоб побільше «охопити» коробку, їх можна купити з дверним блоком або окремо. Створюються з масиву, МДФ і ДВП.
Китайська двері не рекомендована для установки. Незважаючи на відносно невелику ціну, її якість поступається європейським екземплярів.

Надійність вхідних дверей залежить не тільки від якості самої конструкції, але і від дотримання технології при установці. Щоб виконати монтаж грамотно і не допустити серйозних помилок, слід заздалегідь вивчити інструкцію, уважно ознайомитися з кожним етапом роботи. При такому підході вхідних дверей своїми руками не викличе труднощів, а кінцевий результат буде радувати не один рік.

Порядок робіт при установці

Заміна дверної коробки або монтаж дверей в новобудові включає кілька етапів:

виконання замірів;
підготовку отвору;
монтаж дверної конструкції;
закладення щілин;
фінішну обробку.

Кожен процес слід виконувати максимально якісно, без поспіху, використовуючи надійні і перевірені матеріали. Кріплення дверної коробки проводиться різними способами, тому перед монтажем необхідно вибрати найоптимальніший, щоб заощадити матеріали і час.

Слід знати, що гарантія виробника не видається в разі самостійної установки, тому якщо в процесі монтажу з'являться ушкодження, ремонтувати доведеться за свій рахунок.

Щоб уникнути покупки неякісного товару, потрібно ще в магазині акуратно зняти захисну плівку, уважно перевірити дверне полотно і раму, а потім знову приклеїти поліетилен скотчем. Остаточно знімати плівку можна тільки після завершення монтажу та оздоблення - так поверхню залишиться чистою і непошкодженою.

Також слід заздалегідь приготувати все необхідне для роботи:

Заміри і підготовка отвору

Для виконання замірів кордону дверний лутки повинні бути видні дуже чітко. Часто коробку закриває великий шар штукатурки по всьому периметру, що ускладнює вимірювання. Тому спочатку з лутки знімають наличники, зчищають зайвий розчин, при необхідності демонтують поріг. Якщо нова коробка ширша за попередню, необхідно виміряти довжину опорної балки над отвором. Вона повинна бути на 4-5 см більше ширини дверної коробки, інакше надійність кріплення буде занадто низькою. Коли всі виміри виконані, можна приступати до підготовки отвору.

Ціни на вхідні двері

Вхідні двері

Крок 1. Демонтаж лутки

У старому цегляному будинку виконувати роботи по демонтажу слід обережно, щоб не пошкодити сильно кладку; те саме стосується і стін з пінобетону. Полотно дверей знімають з петель, а потім болгаркою або ножівкою лутка надрізається в двох-трьох місцях. Потім коробку піддягають ломом і виймають з отвору.

Крок 2. Очищення отвору

По периметру отвору після вилучення лутки залишаються шматки розчину, відкриваються тріщини і порожнечі в кладці стін. Знизу під порогом руйнування бувають особливо сильними: цегляна кладка розсипається, прогнивають старі балки. Все це слід прибрати, розчин вичистити перфоратором, вирівняти проріз по всій площі.

Крок 3. Закладення тріщин і пустот

Замішують цементний розчин і затирають всі дрібні тріщини. Глибокі щілини забивають шматками цегли і замазують розчином. Якщо потрібно підняти підлогу, викладають нову підкладку з цегли або роблять стяжку. Вирівнювати стінки прорізу на даному етапі не потрібно, так як при установці можливі дрібні пошкодження поверхні. Головне, щоб усередині не залишалося порожнеч, які сприяють проникненню холоду в житло.

Монтаж вхідних дверей

При установці дверей знадобиться помічник, адже самостійно підняти і вставити важку конструкцію дуже складно, навіть незважаючи на те, що коробка і полотно монтуються окремо. Спростить роботу наявність монтажних вух на рамі і готових отворів для проводки, які виконуються в заводських умовах.

Крок 1. Монтаж коробки

Дверне полотно знімають з петель і відставляють убік. Коробку піднімають і ставлять в отвір так, щоб двері відкривалися назовні. Дуже важливо виставити конструкцію за рівнем, інакше закриватися вона буде нещільно або з працею, що теж небажано.

Перевіряти вертикаль і горизонталь коробки необхідно на кожній площині; якщо вирівняти заважають виступи в отворі, їх можна збити молотком або перфоратором.

Щоб в процесі монтажу конструкція не зрушила, її положення фіксують дерев'яними кілочками. Бажано мати кілочки рівної форми і у вигляді клинів, тоді відрегулювати рівень набагато легше. А ось використовувати для цього цвяхи не рекомендується - коробка може злегка зміститися, і рівняти доведеться заново.

Крок 2. Кріплення конструкції

Закріпити в отворі дверну раму можна різними способами, В залежності від виду дверей і матеріалу, з якого вона виготовлена. По периметру рами повинно бути не менше 10 точок фіксації - по 2 в нижній і верхній частині, і по 3 з обох сторін.

1 варіант: фіксація анкерами за вушка.

Цей спосіб підходить практично для всіх конструкцій; вушка на виготовляються разом з корпусом, а до дверей з дерева та пластику прикручуються саморізами. Бур перфоратора протягують в вушко і роблять в стіні отвір на глибину до 15 см. Туди вставляють анкер і підтягують торцевих ключем. Анкер можна замінити сталевим штирем з арматури перетином 10 мм, загостривши один край і розплющивши молотком другий. Штир забивають в отвір до упору і приварюють до вушка.

2 варіант: установка кріплень через полотно. При цьому способі отвори роблять в торці лутки; штирі або болти точно так же поглиблюють в стіну і закріплюють прямо на коробці. У дерев'яній конструкції рекомендується висвердлити невеликі поглиблення, де будуть заховані головки болтів.

Кріплення металевих дверей анкерними болтами

3 варіант: фіксація металевими захопленнями. Цей спосіб застосовують при монтажі в будівлях з монолітними стінами; основне зручність в тому, що не потрібно бурити або свердлити отвори. Дверну коробку з зовнішнього боку утримує спеціальна окантовка, а зсередини - металеві зачепи, приварені до внутрішньої частини лутки.

Першою закріплюється та сторона, на якій розташовані петлі; кріпити необхідно з верхньої точки до нижньої. Закрутивши перший болт, слід перевірити стан коробки рівнем, щоб уникнути перекосу. Точно так же контролюють вертикаль після другого і третього болта. Коли ця сторона зафіксована, навішують полотно двері і перевіряють натяг коробки.

Якщо двері легко відкривається, деформації та зазори відсутні, можна кріпити другу сторону. Полотно знову знімають і фіксують болтами вертикальну стійку лутки, а також поріг і одвірок, не забуваючи контролювати рівнем положення рами. Знову вішають полотно, перевіряють легкість ходу і натяг. Якщо натяг занадто сильне, слід трохи послабити кріплення.

Відео - Установка вхідних дверей самостійно

Крок 3. Завершення монтажу

Ще раз знімають полотно, щоб не забруднити поверхню. Головки анкерних болтів закривають спеціальними заглушками, відповідними за кольором дверного полотна. Поверхня коробки заклеюють малярським скотчем, потім піною задувають технологічні зазори і відступи.

Дуже часто замість піни використовують цементний розчин з домішкою алебастру - це збільшує надійність конструкції в рази. Розчин замішують до пухкого стану і щільно забивають проміжок між стіною і рамою по всьому периметру.

Після застигання розчину отвір шпаклюють і штукатурять, знімають з коробки скотч, навішують полотно. Ретельно перевіряють роботу замків, ручок, легкість ходу. Щоб дверний проріз виглядав акуратно, з зовнішньої сторони необхідно встановити наличники. На дерев'яну лутка їх прикручують саморізами, втопивши капелюшки в дерево і замазавши шпаклівкою. Якщо конструкція металева, лиштви кріпляться болтами або заклепками. Зсередини отвору роблять, що надають дверям декоративний і естетичний вигляд.