Виготовлення лож для гвинтівок. Поетапний опис та фото виготовлення ложе для МР512 з фанери

При експлуатації гвинтівки Крал 002 із пластиковим ложем останнє лопнуло в районі передніх гвинтів кріплення. Давно дивився убік лож із пістолетною рукояттю. Вирішили зробити нове ложе. При підборі матеріалу та з урахуванням того, що інструменту для деревообробки практично ніякого не маю, вирішив виготовляти з фанери. У різах знайшов фанеру марки СК – з неї й зробив. Процес розробки та виготовлення вирішив описати тут. Далі запасаємося попкорном та читаємо по-етапно:

Попередній етап 1- Треба придумати яким я хотів би бачити нове ложе. Спочатку перебираємо зображення купи лож. Я особисто зрозумів, що хочу щось із пістолетною рукояттю зовні схоже на Варю 100. Зрозумів, відкрив фотошоп і почав малювати.

Якщо хто не впізнав - Крал верхній

Приступаємо до етапу 2 - підготовка ескізу макета та викрійок.

У фотошопі робимо контрастну копію контуру нашої майбутньої гвинтівки

на неї нацьковуємо корелівський трасер, при цьому використовуємо мінімальну кількість вузлів, при якому картинка досить точно трасується і отримуємо ескіз у кривих.

Видаляємо непотрібні вузли, операціями з відніманням/складанням об'єктів отримуємо об'єкт, що складається тільки з одного об'єкта (спочатку теж вікно в прикладі, наприклад, це додатковий об'єкт, що лежить поверх чорного прикладу), отримуємо відносно облизаний об'єкт. Починаємо малювати ложе, відокремлюючи його кольором (корисно окремо зберегти ескіз заліза та залишити його як підкладку для наочності опрацювання ложа).

Ну ось, це вже щось схоже

Етап 3 – знімаємо розміри врізання заліза.

Я як людина досить лінива сфотографувала дерев'яне ложе для Крала і на фотографії намалювала розміри для виду зверху, на ній же відзначив глибини вибірок - відзначені квадратами (благо вибірок з фігурними складними профілями у мене немає).

Етап 4 - опрацювання викрійок.

Для зручності я шпаргалку з розмірами закинув у корел до ескізу нашого ложа. Переносимо 0 точку координат у крайню ліву верхню точку контакту заліза з ложем (дивимося малюнок, щодо цієї точки змірювалася врізка на фото). Потім розкладаємо за нашими розмірами каправляючі (координати тепер нам допоможуть). Прямокутниками з еталонними розмірами відзначаємо комфортну товщину рукояті та відстань до спускового гачка (далі СК) (вони на фотці прозорі).

Далі робимо промальовування вибірок, наприклад, на фото вище намальований виріз під важіль. Спираючись на ширину вибірок, можемо спланувати товщину шарів ложа. У моєму випадку центральна вибірка під важіль у найвужчому місці 18мм. вибірка під ролик важеля – 5мм. Звідси планую розкладку по шарам, з прив'язкою до стандартних товщин листів фанери - центральний 18мм, 2 листи по 6мм (для вибірки під ролик там буде пропил) і 2 листи 6мм по краях. Разом 5 шарів 6+6+18+6+6 = 42мм. У руці повинно лежати нормально, на приклад теж вистачить (товщина потиличника, що залишився від строго ложа, якраз 42мм). Даємо далі

По направляючим малюємо те що має бути суцільним в середньому шарі, потім малюємо виріз під опорні ролики важеля взводу і отримуємо в результаті викрійки шарів, заразом можемо прикинути грубо витрати на розкрій

Друкуємо це неподобство в масштабі 1:1 з корела з розкладкою на кілька А4, клеїмо, вирізаємо, кладемо зверху залізо і милуємось

Помилувавши переходимо до етапу 5 - моделюванняХто хоче відразу ризикнути зіпсувати фанеру далі може кілька букоф пропустити

Для початку з катону або щільного паперу робимо приклад із рукояттю. До нього приклеюємо імпровізований СК, оскільки має бути. Прикладаємось. Я особисто після цього зрозумів, що Варін нахил рукояті мені не подобається. Відразу доклеїв вставочку і зробив кут нахилу від нормалі трохи менше. Приміряв – сподобалося. Заодно вирішив нижню частину цівки зробити нижче для стрільби стоячи.

Скоригував викрійки відповідно до своїх поправок. Для зручності все на одному малюнку тільки обрізаються після друку в 3-х примірниках по різних контурах.

Прозорий прямокутник ліворуч для зручності вирівнювання на листах А4 так як хотілося мені, корел без нього намагається покласти малюнок трохи інакше.

Переносимо наші форми на картон по-товщі. Я лишав при вирізанні припуски. Кожного шару можна зробити 2 (це не вважаючи, що у нас крайні шари з двох сторін гвинтівки, тобто для них 4). Між 2х листів шару для створення необхідного об'єму вклеюємо стопки обрізків картону до досягнення необхідної товщини (стопку приклеюємо тільки до однієї викрійки, щоб друга залишилася чистою). Можна обійтись і однією деталлю кожного шару – доклеюючи вставку з потрібного боку. Збираємо бутерброд у купку. Я спочатку все це зв'язував шнурками або скріплював струбцинами. Тепер можемо прикласти залізо та побачити огріхи. При необхідності прив'язуємо залізо шнурками (роняти його зазвичай не хочеться).

Перевіряємо як розташований СК

Найголовніше - ми можемо нарешті більш реалістично прикластися до майбутнього ложі! Ура-а-а! Якщо щось не так – підрізаємо картон, прибираючи припуски.

Після цього ми можемо перейти до етапу 7 - фанерингу

На підставі тих самих чистих викрійок, як за шаблоном, переносимо контури викрійки на фанеру. Пам'ятаємо, що у неї дві сторони - обличчя і виворот. Крім того, тонка фанера (у мене 6мм) буває з вигином листа. Я кроїв так, щоб після склеювання всіх шарів у мене два крайніх 6мм шари лягали обличчям назовні, причому у мене шари фанери склалися опуклою лінзою. Потім це обійдеться при склеюванні. Випилюємо та висвердлюємо всі технологічні порожнини, вибірки тощо. які будуть незручно доступні або недоступні потім після склейки.

Етап 8 - випилюванняне описую

Переходжу відразу до етапу 9 - склеювання.Для початку корисно всі шари стиснути струбцинами, правильно їх поєднати та поставити на бічних поверхнях мітки для швидкого поєднання при склеюванні. Під струбцини обов'язково щось підкласти (тонку фанеру, товстий картон), щоб не залишилося прим'ятостей поверхні.

Спочатку клеїв центральний шар та два внутрішні. Клеїв на епоксидку (її бажано попередньо перевірити). Не забуваємо поєднувати за мітками. Потім після полімеризації 2. Після полімеризації та їх отримуємо такий собі брусок для подальшої обробки. При склеюванні ісользуємо максимально доступні у себе, друзів та сусідів струбцини. Особливу увагу приділяємо рукояті, прикладу та цівці в тонких місцях.

Після склеювання внутрішніх шарів я обернувши великою наждачкою круглу оправку відповідного діаметра, виконав попередню посадку заліза. Товщина шарів 6+18+6 дозволяє це зробити. Потім притираємо дрібною шкіркою, по-зменшенню, оберненою на нашу оправку. При цьому видно, як стають на полички опорні ролики. У мене залізо було спочатку повернене в ложі, і я коригував цей дефект посадкою в нове ложе. Тому такий контроль був не зайвим.

По ходу можемо міряти залізо

Етап 9 – обробка.Там де зняти потрібно багато – можна по контуру пройтися лобзиком. Там де багато за обсягом – я користувався, де виходило, невеликий рубанок. Також для обробки використовував набір польсько-китайських напилків/рашпилів незрозумілого призначення. Для прискореної обробки я ще використовував велику паркетину з набитою на неї великою шкіркою на тканинній основі. Працюючи їй як рашпілем з великою поверхнею, вдалося все обробити досить швидко.

Після попередньої обробки отримуємо щось такого типу

Власне, я вже просвердлив отвори для гвинтів кріплення заліза у ложі.

Тепер прикладаємося, пробуємо, прибираємо зайве, доводимо до досконалості. Я навіть по-ходу пробував пострілювати

Круглі та місця складної форми зручно обробляти набитою на дерев'яні оправки круглої форми наждачкою на тканинній основі.

Потім вишкуруємо за спаданням зерна до фінішного стану поверхні. На фініші іноді піднімаємо ворс проїрань вологою ганчіркою, до його зникнення.

Наступний 10 етап - фарбування/обробкуопускаю. Тут думок багато – вибирати Вам.

У мене вийшло ось так:

Ось як це виглядає у зборі на натурі

У принципі, біла скоба поєднується з білим кліпом, але пізніше спробую задути в чорний колір.

Центр ваги Крал + Таска 6-24х50АОЕ - 16см вперед від СК.

У мене в руці лежить дуже комфортно, радий, що прийшла ідея в останній момент перед фарбуванням проточити горизонтальні проточки під вказівний і великий пальці - стало лежати в долоні особливо комфортно. Коли беруся навіть не замислююся як взяти, щоб було зручно – одразу зручно, і цього навіть не помічаєш

Різниця між правою та лівою стороною мінімальна, але є. Намагався робити так, щоб можна було стріляти і правше і лівше, але я все-таки правша, а свій комфорт головніше.

Так що робіть ложе під свою руку - не пошкодуєте витраченого часу та вкладеної праці.

Покрито Belinka toplasur #17 склад: алкідні смоли, спеціальні пігменти, що абсорбують ультрафтолетове випромінювання, органічні розчинники та добавки для тиксотропії, воски. Містить 2-бутанон оксим і сіль кобальту жирних кислот. Ось ще опис: belinka toplasur тривалий захист деревини Belinka Toplasur - товстошарове блакитне покриття. Створює на поверхні густе, компактне покриття, що забезпечує високий рівень захисту деревних виробів, що експлуатуються в екстремальних погодних умовах. Містить УФ-фільтри. Belinka Toplasur не містить біоцидів, що дозволяє широко застосовувати блакит у житлових приміщеннях. Belinka Toplasur надає деревині механічної стабільності, що особливо важливо при фарбуванні столярних виробів з твердих листяних порід. Belinka Toplasur може використовуватися для захисту надводних частин морських суден. Рекомендується для захисту виробів з деревини, що експлуатуються у приморських та високогірних регіонах. Поверхні надає шовковистого глянцю, не приховує природного малюнка деревини. Поверхні у вологих приміщеннях та на відкритому повітрі перед забарвленням Belinka Toplasur слід загрунтувати просочувальним складом Belinka Bаse. Склад Суспензія УФ фільтрів та абсорбуючих речовин, світло- та атмосферостійких пігментів, водовідштовхувальних восків у розчині алкідних смол у суміші органічних розчинників. Метод нанесення Пензлем, валиком, розпиленням, 2 шари (поверхні у вологих приміщеннях та на відкритому повітрі попередньо заґрунтувати Belinka Base). Витрата При двошаровому покритті 1 л. /8-10 м2 (залежно від породи та якості деревини, чистоти обробки поверхні та методу нанесення).

У світлі річного користування цим ложем хочу додати - фарбувати краще акриловою або епоксо-акриловою фарбою - вона стійкіша до стирання. В отвори гвинтів кріплення заліза краще відразу вклеїти металеві шайби, щоб фанера не промигналася від затягування до затягування.
Успіхів Вам у цій досить запорошеній, але захоплюючій справі.

Сьогодні я до вас зі своєю черговою саморобкою. Є в нашому всесвіті такий дуже цікавий девайс як пневматична гвинтівка. Ось і я захотів таку собі. Та так захотів, що хоч на стінку лізь. Знайшов людину, у якої був справжній раритет иж38. Так, та сама рушниця, що ми всі в дитинстві бачили в тирі. Ви можете побачити його на фото:

Праворуч я зцієї самої мозковинтовкою!

Великий винахід людства. Але користуватися ним було важко, була тріщина на прикладі. Та й я любитель фалауту і взагалі вирішив зробити приклад як у третьому фалауті у снайперської гвинтівки.

Моя вам порада, панове. Якщо ви зібралися робити прикладто для початку зробіть його макет із пінопласту, паралону, та хоч і з пластиліну. Найголовніше у прикладі це коли береш гвинтівку до рукто ти одразу бачиш і цілик та мушку. Її не треба шукати очима та рухами голови, вона має бути прямо перед тобою.

Коли з цим розібралися, то можна приступати до самої форми. Спочатку визначаємося як нам простіше тримати саму гвинтівку, за рідну рукоять або за пістолетну. Потім підбираємо ручку за розміром. Не дивлячись на всі мої старання я зробив її трохи товстішою ніж треба для моєї руки, можна було б і сточити зайве.

Слідом розуміємо що ми хочемо бачити у себе на гвинтівці як приклад, рукоятки та цівка. Особисто у мене як приклад пішло зразкове зображення снайперської гвинтівкиіз третього фалауту. А за рукоятку пішла оригінальна рукоятка від СВД.

Ви можете помітити, що я спочатку обвів рідний приклад, потім намалював рукоятку від СВД і тільки потім сам приклад від снайперки. Робота довга і нудна, перемальовувати ескіз та різати пінопласт доведеться неодноразово. Тож будьте готові до поневірянь нервів та часу.

Наступних фото у мене на жаль не збереглося, але я взяв у меблевому магазині листок березової фанери 2 на 2 метри і поніс його додому пиляти.

Попереджу відразу: різати доведеться чотири шари по 10 мм кожен. Внутрішній шар відразу ріжемо в цівці дуже тонким, саме там і лежатиме сама гвинтівка. Також не забуваємо про отвори для кріпильних гвинтів. Мені пощастило, вони у мене обидва йшли знизу і тому мені було досить просто проточити у потрібних місцях надфілем місця майбутніх гвинтів.

Склеюємо все звичайнісіньким клеєм ПВА який можна випросити абсолютно на кулі в будь-якій столярній майстерні. Ну чи на крайній випадок купити у канцелярському магазині. Дерево клеїть просто на чудово.

Після склеювання раджу додати ребра жорсткості. Ідемо у продуктовий магазин і купуємо у них березові зубочистки. Діаметр зубочистки 2 мм. беремо свердло 2.1 та свердлимо десяток - інший отворів по всьому прикладу. Особливо у місцях кріплення самого механізму на приклад. мажемо зубочистки клеєм і вставляємо їх в отвори. залишки зачищаємо наждачкою. Та й взагалі при доведенні доведеться сильно попрацювати наждачкою, бо всі чотири деталі у вас вийдуть схожими, але аж ніяк не однаковими. Та й сам приклад і ручку треба буде округлити.

Ось як виглядає перша мозкозбирання цього мозкоприкладу

Далі на нас чекає жорсткий наждачнінгта напільнінг. Ми просто попри все знімаємо зайвий шар фанери. Звичайне дерево такої товщини може і не втрималося б і зламалося від навантаження. Але тільки не фанера. Вона справді міцна. Тільки якщо вона не соснова, за цим варто простежити насамперед.

Ось так виглядає приклад після напільнінгу

Тепер ми його маємо пофарбувати. Можна і лакувати, це все на аматора. Кожен робить, оскільки йому більше подобається. У результаті я знову надихався фарби у себе в кімнаті.
Це звичайнісінька автомобільна ґрунтовка

Оскільки фарби під рукою на той момент не було, то я вирішив, що так теж не погано виглядає:

І досить довго так нею користувався. Але як кажуть воля випадку (:

Гвинтівка у сумісництві зі мною праворуч

Мені здається що білий колір їй дуже личить, (: особливо з урахуванням того скільки разів я різав заново з пінопласту зразок, то коли я піднімаю гвинтівку в бойове положення, вона нізащо не чіпляється, зручно лягає цівкою в другу руку і лінія приціла одразу знаходиться перед очима. Зі своєї гвинтівки я можу цілитися ще до підйому гвинтівки до плеча. Я знаю, де буде мушка.

Величезне до вас прохання шановні користувачі сайту, ні в якому разі не використовуйте такі пристрої для нанесення каліцтв і просто стрільби по живих мішенях. Обладнайте собі на пагорбі тир, стріляйте по порожніх пляшках та мішенях. Не треба стріляти у живих істот. За живих істот ви можете відповісти по всій строгості закону. Та ще й совість мучитиме. А живі люди можуть і по шиї надавати та рушницю відібрати. З дорогим вам ексклюзивним прикладом (:

Представляємо майстер-клас з виготовлення ложа СВ- 98 від ACW. Всі методи та прийоми роботи оптимізовані для «ентузіаста», будуть використані лише прості інструменти «домашнього майстра» електролобзик, ручний фрезер, стрічково-шліфувальна машина, ручний дриль, рашпіль та стамеска. Ви дізнаєтесь: як розкроїти та зібрати плиту під ложе з авіафанери; як захистити цівку від розколу та «ведення»; як отримати точну форму поперечних перерізів; як досягти максимальної відповідності бойовому прототипу.

Отже, наше завдання - виготовити точне по геометрії ложе для Airsoft моделі гвинтівки СВ- 98 зі скелетним прикладом.

В оригіналі застосовується тільки високоякісна авіаційна фанера, проклеєна на смолу СФЖ, марка БС- 1 . Така фанера в 2 рази легша за звичайну березову (ФК, ФСФ), при цьому дуже міцна, і слабо схильна до деформацій при зміні вологості. При її виготовленні застосовується тільки найякісніший березовий шпон. Вибираємо таку фанеру.

Креслення в Автокаді отримані, можна кроїти листи. Товщина цівки - 50 мм, найтовстіша фанера БС- 1 у продажу - 20 мм, тому доведеться склеювати плиту з 3 листів. Виробляємо чорнову розмітку, додаючи 1 см до довжини та висоті, під подальшу точну обробку після склеювання плити. Для оптимізації технологічного процесу робитимемо 2 ложа, за часом – це стільки ж, як і одну, враховую час на зміну інструменту та фіксації в лещатах та струбцинах. Нам знадобляться по 3 заготовки 20 мм на 1 ложу. Усього 6 деталей.

Така фанера, сильно просочена смолою, розпилюється погано, рекомендую використовувати тільки якісну витратку Bosh для лобзика, або стрічкову пилку на високих оборотах. В інтернеті зустрічаються думки, що фанерну ложу СВ- 98 обов'язково поведеться з часом, що це промах іжмаша, а правильно робити ложемент з пластмаси. Не можу погодитися з такою думкою, при правильному складанні, і якісному просоченні спеціальними складами, ложемент захищений від атмосферних умов, а сама авіафанера при склеюванні просочується смолою так, що її складно назвати деревним матеріалом. Фанеру такої товщини неможливо зламати, а значна в'язкість добре гасить навантаження під час пострілу.

Любителям історії нагадаю, що древні римляни використовували великі прямокутні щити (скутум, scutum), зроблені саме з фанери (ясен на мездровому клеї). Пластик же застосовується на заході в ложній справі для здешевлення та прискорення виробництва, формувальний верстат штампує 300 ложок на день. Дешевий, уніфікований товар. До речі, пластики теж схильні до температурних деформацій, і дуже погано переносять холод. До того ж таке ложе абсолютно непридатне для ремонту в польових умовах, (можна тільки замотати скотчем), а фанерну ложу, навіть розбиту навпіл, кмітливий партизан полагодить за допомогою складаного ножа і риб'ячого клею за один вечір. Нарешті, фанера «тепла», приємна для стрільця, і легша, ніж ложа з АБС-пластику на алюмінієвому каркасі.

Все ж, щоб заспокоїти температурних деформацій, що побоюються, ми застосуємо спеціальний метод переклеювання цівки «в коробочку» під 90 градусів. Це також захистить цівку від розшаровування. Для цього центральну деталь плити вкоротимо до краю гнізда магазину і вклеїмо ламелі 40 на 20 мм протилежними шарами.

Починаємо клеїти плиту, 2 деталі до третьої. Слід використовувати тільки якісні клеї для дерева, з класом водостійкості не нижче D 3 . Епоксидні, поліуретанові на аліфатичних смолах. В даному випадку клеїмо на Titebond 3, прес-бетонна плита 17 кг. Витримка 12 годин.

Отже, плити склеєні. Можна приступати до грубого випилювання форми, зрізання зайвої товщини стамескою. Починаємо з прикладу. Спочатку в місці переходу від прикладу до цівки, у точці мінімальної товщини фрезером виконуємо паз 8 мм з двох сторін, отримую товщину прикладу 42 мм.

Тепер нам потрібно вибрати товщину плити, до 51 мм для цівки та 42 для прикладу. Така операція виконується в рейсмусі та на стрічковій пилці, але ми скористаємося особливостями матеріалу та обійдемося однією стамескою. Товщина одного шару шпону в авіафанері 148 мм, тому, зрізавши по 3 шари з кожного боку плити (зовнішній шар шліфований, 06 мм), отримаємо товщину цівки в 51 мм.

Метод показаний в ознайомлювальних цілях. При товщині цівки в 50 мм, зазвичай знімаю 10 мм товщини (8 шарів) з центральної деталі до склеювання плити. На прикладі знімаємо поки також по 3 шари, щоб не утворилася сходинка, ктр. заважає пиляти лобзиком. Гострою стамескою під правильним кутом зрізається нормально. Шліфуємо ЛШМ 80 грит.

Також шліфуємо верхню площину, для точної розмітки з косинцем з прив'язкою до лінії стовбура надалі.

Тепер можна випиляти чорновий контур з допусками 4 мм під подальшу обробку рашпілем. Далі вирізаємо отвори для пальців, пуховим свердлом на високих обертах.

Тепер фрезеруємо канавки на цівці, використовуючи паралельний упор і напівкруглу пазову фрезу ф15, глибина-6 мм. Паралельний упор забезпечує однакову відстань від ствола на двох сторонах 2 ложок. Такий дешевий побутовий фрезер має в комплекті паралельний упор та копіювальне кільце, також паралельний упор можна зробити самому, взявши штангу М 8 . Розмічаємо лише початок та кінець канавки.

Також цією ж фрезою вирізаємо дол для посадки ствола 24 мм, тобто +2 мм ширини до того, що вже є (проріз на центральній деталі плити 20 мм), до рівня початку рукоятки (задній зріз ствольної коробки) глибину не міняємо, 6 мм має прийти точно у цю точку.

Зараз готуємося до випилювання скелетного прикладу, прямою пазовою фрезою ріжемо канавку 12 мм з двох сторін у лінії отвору приклада, так само знімаємо товщину в місці переходу рукоятки до прикладу. Верхня балка прикладу, з лівого боку, сходить на нуль закругленням до верху. Виконати таке фрезерування можна, пригвинтивши край підошви фрезера через технічний отвір до опорного бруска і рухаючи фрезу по колу. Закріпимо підошву до верхнього краю підщечника, його товщина буде 40 мм, тому канал шурупа буде зрізаний.

Ми обрізали грані ручки під 45 градусів, тепер можна приміряти ложку до руки. Поліно. Ну та не наша справа критикувати ергономічні рішення іжмашу, наше завдання - відповідність бойовому прототипу. Пора виготовити отвір у прикладі. Починаємо зі свердління кутів отвору перовим свердлом, далі випилюємо електролобзиком. Забираємо від чистих розмірів отвори 3 мм, під подальшу чистову обробку рашпілем, т.к. будь-який лобзик має деяку косину різу. Приклад має спеціальний елемент кріплення ременя, стійку 12 мм. Її правильно виготовляти фрезеруванням за шаблоном з копіювальною втулкою (є в наборі у багатьох побутових фрезерів) або обгінною фрезою, але я зроблю вільним фрезеруванням для швидкості. Фреза пазова напівкругла.

Тепер, коли виконане чорнове пиляння та фрезерування прикладу, опорні шари (на ктр. спирався інструмент у процесі роботи) нам більше не знадобляться, можна зрізати їх стамескою, до отримання правильних товщин прикладу - 40, 37, 24. Місця плавних знижень поки що грубо зріжемо в 3 ступені. Також трохи підправити лобзиком у вертикальному положенні.

Отже, попереду останній етап чорнових робіт, необхідно ретельно зашліфувати ЛШМ нижню поверхню цівки, та забезпечити кут 90 градусів до бокових поверхонь. Також знімемо зайвий матеріал до правильної висоти цівки. Ретельне шліфування необхідне цьому етапі т.к. поверхня буде служити опорною для підшипника калувальної увігнутої фрези. Після шліфування, обганяємо цівку калувальною увігнутою фрезою, знімаючи напівкруглу фаску. Форму вікон під пальці трохи підправляємо пазової фрезою.

Чистова робота. Приступимо до чистової обробки рашпілем. Це найбільш трудомісткий етап робіт, але великої складності не уявляє, якщо враховувати два правила: не точити «назустріч» фанерним шарам (може зколотися) і, при вирівнюванні, точити у напрямку 45 градусів до шарів, з малим кутом.

Спочатку обробимо приклад, щоб можна було відрізати підщечник. На фото оригіналу видно, що справа боку прикладу є малюнок з 9 напівмісячних смуг, темних і світлих. Що це означає? Такі смуги виходять при зрізанні шарів фанери під малим кутом, темніші – перпендикулярні до напрямку світла. Якщо ми досягнемо такого ж малюнка на виробі, то геометрія прикладу виконана ідеально, і без будь-яких креслень. (Але, звичайно, тільки в тому випадку, якщо ми використовуємо шаруватий матеріал, і такий самий, як і в оригіналі.) Починаємо з найвищої точки на краї приклада, добиваємося правильного півкола, завжди тримаючи рашпіль під одним кутом. Смуги шарів «повзуть» у правильне положення. Додаємо до розмірів смуг малюнка 1 мм під подальше шліфування.

Такий спосіб "виловлювання по шарах" дуже корисний для "ентузіаста". При складанні ложа GOL-sniper(), саме він допоміг надати цівці правильне звуження догори і кінця на 2 мм, що дуже складно помітити у кресленнях, врахувати у розробці.

Нарешті, ручка. Тут краще орієнтуватися «по руці», лежить – не лежить. Можна надягти рукавичку, якщо боєць використовує такі. У поглибленнях використовуємо шарошку для дриля. Це бюджетний, акуратний спосіб, а правильно використовувати пологи стамески та якісні клюкарзи (Pfeil, Kirschen по 1,5 УРАХУВАННЯМ Штука), але не досвідчений майстер стамескою може заглибитися занадто сильно. Тому, рашпіль. На обробку однієї ложі піде цілий день.

Попереду довге шліфування P 80 P 120 P 200 вручну. Я використовую для грубого шліфування смужку зі стрічки стрічково-шліфувальної машини. Зручно шліфувати округлі поверхні, розтягуючи стрічку двома пальцями. Тонку шліфування - папером 120, складеною в троє.

Відвернемось на підщечник. Форма у нього проста, єдино потрібно відрубати стамескою зайву товщину, до чистої товщини прикладу. Фото підказує (за методом «шарів») що підщечник має звуження до переду та догори. Виконаємо шліфувальною машиною, округлим грані рашпилем, і можна приступати до встановлення втулок регулювальних гвинтів, на Поксипол або інший епоксидний клей, що швидко схоплюється (наприклад, «бізон» у шприці). Втулки будуть М 8 (зовнішній ф10), свердлим свердлом 10,5 мм, щоб залишився простір для клею.

У даному випадку використовуються сталеві стельові анкери, треба відрізати 3 мм від краю, що розтискується, і видалити штифт, щоб регулювальний гвинт підщечника мав можливість пройти наскрізь втулки, якщо підщечник буде встановлений на мінімальну висоту. Вставку під підщечник виріжемо з оргскла і зашліфуємо під фарбування. Прорізи на вставки дозволяють швидко вставити її на місце.

Тепер можна прорізати отвір у стійці кріплення ременя та пази гвинтів підщечника. Тут все зазвичай, свердлимо 10,5 мм, прорізаємо лобзиком. Втулки підщечника повинні вільно входити та переміщатися в пазах, реалізуючи регулювання підщечника право-ліво.

Перед фінішним шліфуванням необхідно вклеїти втулки для пригвинчування ручки перенесення, сошок та передньої антабки. «Ентузіасту» порекомендую для якісного свердління незамінну в господарстві річ – спрямовуючу для дриля «Калібр». Вона дешева, але дуже зручна - не тільки для дрібних робіт, але, скажімо, допоможе і при присадці отворів під конфірмат в дсп-ешній шафці, і при свердлінні стін з легких матеріалів списом, і при монтажі гіпсокартону.

На рукоятку нанесемо протиковзну текстуру - за версією іжмаша це точки в простій окантовці. Кант можна прорізати ножем-косячком, а крапки набити капелюшком фінішного цвяха, вбитого в паличку, складнощів тут немає. Я скористаюся дрімолем із бор-фрезами по дереву. Так само чинить іжмаш, чорніння рукоятки потрібно щоб приховати палиці від борфрези. За такою текстурою згодом можна нанести зручну гумку з еластомеру.

Після підготовки посадкових місць пішла лакування ложа в 3 шари італійським лаком Sayerlack EZ 8050 .

Водопровідник 05-01-2008 19:16

Повітря я хотів давно. Справжню - із заліза і щоб виглядала, як реальна гвинтівка, а не якийсь там ІЖ-53. 53й теж гарний, але пістолет - це не гвинтівка, і для мене це був вирішальний аргумент. Ідея апгрейду прийшла задовго до появи вінтарю, з цього приводу у великій кількості було переглянуто інтернет і там я побачив таке, від чого втратив спокій. Цим таке були саморобні ложа. Звичайно потім я придбав мурку і переробив їй нутрощі за стандартною схемою (за ГОСТом так би мовити), але шалене бажання мати едрене ложе не залишало мене ні на секунду, і поява цього найєдрішого була тільки справою часу (у цьому я не сумнівався).
Епопея була призначена на літо 2007 року, навчання більше не забирало часу і я взявся до справи. Зовнішній вигляд я визначив для себе давно – як у «гвинторіза». Накидав на ватмані розміри (просто обвів залізо олівцем) і форму.

Далі було не все так радісно: потрібну заготівлю необхідних розмірів з горіха, бука або хоч би берези (варіант зі спилюванням дерева не сильно влаштував) у Барнаулі не знайшов, хоча може погано шукав... Але бажання створити шедевр було настільки велике, що готовий був стругати навіть із сосни, для цього з будівництва спер соснову дошку. Будинки усвідомивши що з цієї дошки хрін що дорожнє вийде вжив радикальних заходів, тобто. купив у будмазі лист вологостійкої березової фанери в 12мм завтовшки. Наступним кроком був пошук необхідного інструменту, найпотрібніший (халявний електролобзик) дістати не вийшло, але я не сумував і весело ламанувся до магазину за нормальним таким ручним лобзиком. Це вже потім я зрозумів, що лобзик придумав диявол, щоб людям життя медом не здавалося. Коротше, за: я пиляти фанеру цим пекельним агрегатом. Вийшло чотири схожі заготівлі (однаковими їх назвати не можна). У двох за розмірами із ватману випилив пази під залізо. Треба сказати, що вибірку під залізо виявилося робити не так складно, як очікував.

Далі треба було склеювати заготовки, і я почав клеїти. З вибором клею не морочився, взяв епоксидку. На форумі читав, що треба там спеціально готувати фанеру тощо. Я - лінивий, тому просто протер ганчіркою від тирси і посадив на епоксидку всі чотири заготовки разом. Треба сказати, що після вибору лобзика – це була моя друга велика помилка. Це я потім зрозумів, що треба було клеїти по черзі кожен шар заготівлі, а так я запарився їх стягувати струбцинами (до речі дуже корисна річ, без них нормально я б не склеїв) та ще вмостився весь у смолі і навколо все загадив, добре хоч газет настелив.

Ішов час, і смола задубіла, назріло питання - як прибирати всі ці соплі, що стирчать з усіх щілин, та ще й заготовки, випиляні з любов'ю лобзиком, були м'яко кажучи не однакові. Стало ясно, що треба рівняти. Тому відвідав строймаг і в споживчому чаді закупив: рашпіль напівкруглий, рашпіль прямокутний, стамеска напівкругла і стамеска звичайна-плоска, та й там по дрібницях. Рашпіль на раз зняв всю яку і зрівняв криво випиляні заготовки, вийшло дуже нічого. Тепер треба було зменшувати товщину прикладу, зменшувати вирішив стамескою (раніше я її взагалі в руках не тримав), для першого разу вийшло терпимо, лише пару разів агрегат зіскочив і в результаті товщина зменшилася до критичного значення. Коротше вийшло, що я зменшив товщину приблизно на 24мм (товщина двох заготовок).

Отже, все було відшкурено (на чорнову) і стояло питання про потиличника. Про нього я звичайно думав ще до того, як почав фігачить стамескою за прикладом. Я обійшов усі магазини зброї, але там продаються стандартні потиличники краплеподібної форми, до того ж ціна за шматок гуми вискакує за 500 і 1000 рублів. Є звичайно екземпляри і дешевші, але на вигляд не фонтан, та й дорогі нічим не відрізняються. Мені ж потрібен був прямокутної форми із заокругленими кутами. Вирішив робити сам, спочатку хотів з латуні 5мм, потім поліз у гараж і натрапив на гумку від лиж, «Евріка, б..ть»-закричав я і втік додому з гумкою.

Наближався для мене найшвидший етап робіт. Треба було просочувати, мазати, натирати, коротше робити захисне покриття. У розпачі перерив весь форум, способів захисту було багато, але насторожувало те, що всі вони багатоступінчасті, довгі та заморочисті. Повторюся, я лінивий, тому мені треба було щось на кшталт чарівної мазі, яку намазав на ложі і через п'ять хвилин іди та стріляй. Була надія на тру-оіл, але про цю штуку в Барнаулі ніхто навіть не чув.
Тоді ухвалив вольове рішення робити за супер-методом (http://talks.guns.ru/forummessage/24/259377.html). Затарився епоксидкою, ацетоном, чорними маркерами, воском, скипидаром та каніфоллю. Тобто твердо вирішив зробити ложе матірого сірого кольору.
Далі все було як у Ільфа та Петрова - радикально чорний колір став підозріло червоним, але відступати було нікуди і я мазав тим, що було. Вийшло непогано і я перемазав все ложе від душі.

Потім пішла просочення лляною олією.

І глобальне натирання воском.

Отже підсумую, що я усвідомив для себе, роблячи перше ложе з фанери:
- фанера - відмінний матеріал, що прощає купу помилок, міцний, легкий в обробці;
- лобзик знищує нерви та час на раз;
- електролобзик – це мега-прилад (хоч я ним жодного разу не користувався);
- рашпіль напівкруглий - дар богів, він всемогутній;
- якби я роздобув електролобзик і склеїв заготовки правильно, то роботи було б удвічі меншим і це не перебільшення.

Віталій 05-01-2008 19:34

молодець! класно, а з урахуванням того, що вперше...

давай готовий виріб швидше!

GraySaint 05-01-2008 19:57

В результаті я, незважаючи на інший колір і зайве схудлий приклад, залишився вкрай задоволений.

є фотка у зборі?
для першого разу – залік, виглядає дуже красиво. без зайвого декору, все у справі.

Водопровідник 05-01-2008 20:04

GraySaint 05-01-2008 20:31

quote: Originally posted by Водопровідник:

До речі, приблизно такий колір я хотів отримати;-)

треба було брати дещо інший маркер, чорного кольору вони різні, одні відливають у червоний, інші в сірий колір. пробувати треба.

Max Sniper 05-01-2008 20:31

Милиця милицею... Зроблено акуратно, але відсутня збройова естетика. Якщо за прикладом недоробок мінімум, то цівка просто поліна. Чисто моє ІМХО як людину близьку до збройових дерев, без образ.

GraySaint 05-01-2008 20:33

Милиця милицею...

з чогось треба починати.

Max Sniper 05-01-2008 20:40

quote: Originally posted by GraySaint:

з чогось треба починати.

Ось тому і прошу без образ

theSkyL1ne 05-01-2008 22:14

А мені дуже сподобалося, особливо колір.
Спробуй ще свинцеві грузики в приклад додати для балансу-буде взагалі краса

Водопровідник 05-01-2008 22:15

quote: Original Posted by Max Sniper:
Милиця милицею...

Фішка в тому, що так і задумував із самого початку. Цівка робилося максимально міцним (акуратністю я не відрізняюся) і повторюючи стилістику прикладу. Хоча мій брат теж каже, що кийок. Зате можна в рукопашну сміливо ходити:-)

prelude 06-01-2008 20:06

може на цівці вибірки зробити декоративні........
все живіше буде

knifemen 07-01-2008 23:05

Відмінна робота! Сам спалахнув! Знайшов ватман, лекало. Думаю, з понеділка приступлю. У мене хатсан 125 - шайтан весло, треба його і вбрати відповідно! Сиджу зараз дивлюся на нього і ..... думаю варто постаратися!

ЗлХ 08-01-2008 03:03

хехе, для першого разу ложе супер, я то й на 10-й так не зроблю.
Але думаєш хтось запам'ятає саме ложе?
А ось ПАЛЕЦЬ пам'ятатимуть ще довго...

Storag 09-01-2008 13:58

Ну, то не боги горщики обпікають Нормалек. Струма спускова скоба широка, тонше б її зробити, а то пальцю не дуже зручно. ІМХО.

jaan 10-01-2008 12:17

чот з маркерами і справді какао халтура останнім часом, мені теж один попався начебто чорний, а після висихання став синім, довелося пошкурити, інші як були чорними так і висохли чорними.

Водопровідник 10-01-2008 11:57

quote: Originally posted by jaan:
чот з маркерами і справді какао халтура останнім часом, мені теж один попався начебто чорний, а після висихання став синім, довелося пошкурити, інші як були чорними так і висохли чорними.

Я робив 3 пробники:
- чорний дав чорний колір
- червоний-дав червоний
- коричневий у результаті позеленів.
Це до речі про те, що треба було пробувати (вище радили).
Ось така загогулина.

toha_t 18-01-2008 13:29

Здорово вийшло! Ось у мене є і лобзик електро, і мінішліфмашинка, і взагалі інструмент купа. А ось руки із дупи ростуть, і фантазії нуль. Я для Діани хочу булпап стругати. Але подружжя не допру як це здійснити. Думав може креслення які є, але немає.

ober 20-01-2008 23:53

GraySaint 21-01-2008 12:18

quote: Originally posted by ober:

А чи не переламається в районі середнього пальця на рукоятці?

чого б це? Це ж фанера, у неї шари поперек один одному. ніколи не зламається, це не масив.

Миха_А 21-01-2008 08:05

2 knifemen
Даа! Концептуально! Виглядає цікаво, звичайно, але боюся буде не дуже зручно стріляти з цього бластера.
Цікаво буде подивитись на закінчений апарат!

2 Водопровідник
Виконання зачотне! А ось форма, ергономіка ложі викликає сумніви. Хоча звичайно, все залежить від антропометричних (ну і слово!) даних стрілка та типу прицілу. До речі, з яким прицілом гвинтівка буде?

Водопровідник 21-01-2008 08:05

Багато фоток різних лож бачив, але таке незвичайне – вперше. Ложе у готичному стилі-це вам не хухри мухри, а заклепки лише доповнюють картину. Після такого-рідне хатсанівське справді весло від байдарки. Відразу згадалися "святий" дробомет з к/ф Костянтин і Painkiller.

Водопровідник 21-01-2008 08:14

quote: Originally posted by Миха_А:
2 knifemen
2 Водопровідник
Виконання зачотне! А ось форма, ергономіка ложі викликає сумніви. Хоча звичайно, все залежить від антропометричних (ну і слово!) даних стрілка та типу прицілу. До речі, з яким прицілом гвинтівка буде?

У мене досить довгі пальці і з нестачею проблем немає, широка спускова скоба не заважає, довжина прикладу теж вийшла оптимальною. Що стосується прицілу, то швидше за все оптика (tasko 4X20, на щось варте грошей поки немає), хоча часто стріляю з відкритого.

DeFocus 29-01-2008 10:54

а проріз ця потрібна щоб цвяхи висмикувати?))

з.и. боєприпас закінчився – не біда! вирви цвях і за фрагом ВОГОНЬ!

koka4759 09-03-2008 10:38

головне щоб було зручно та прикладисто. Я двічі різав потиличник і двічі поправляв щоку. Якщо з щокою нормально, то потилич мало не мало. Поки що не можу зрозуміти причину.

Fokstrot 10-03-2008 10:58

Жах як не люблю працювати з деревиною, особливо вибірки під залізо.
А цей метод дуже сподобався. Моя перша зроблена своїми руками від початку до кінця. Приклад із євра. Во помучився. Спробую зробити такий же з фанери.
Та й на CF30 розвальцювалася ГП-приклад на тріски. Буде тепер вона в мене булкою із фанерним прикладом. Вже уявляю як виглядатиме.
Водопровіднику великий респект.

За багато років непосильної праці інженери Іжевського механічного заводу вистраждали чотири основні зразки пневматичних гвинтівок для широких мас споживачів. Це класична ІЖ-38, цільова ІЖ-60, багатозарядна ІЖ-61та посилена МР-512. Була ще й ІЖ22Але це окрема розмова, про неї можна написати окрему статтю. Гвинтівка ІЖ-38вірою і правдою прослужила багатьом поколінням любителів пневматики, але зараз це, мабуть, найменш купована гвинтівка. У неї немає жодної точності ІЖ-60, ні багатозарядності ІЖ-61ні сили МР-512. В принципі, всі вони були зроблені досить добротно, тільки зараз, при переході на нові "космічні технології", з'явилося фуфло з пластиковими корпусами та стовбурами з вкрай невиразною нарізкою. Але ще в давнину з'явилися "прекрасні" пластикові приклади. Вони не гнили, не тріскалися і, головне, коштували дуже дешево. І мало хто думає, що пневматична гвинтівка це все-таки нарізна зброя і для точної стрілянини потрібен зручний і, головне, жорсткий приклад. Особливо страждають власники ІЖ-60,61і МР-512. У прикладу ІЖ-60,61є огидна особливість згинатися при перезарядці гвинтівки і для більшості користувачів він закороткий, а приклад МР-512не тільки короткий, але й має не той кут нахилу потиличника і при пострілі намагається зіскочити з плеча. Ще всі ложі трохи легкі для влучної стрільби з нарізної зброї. Якщо невеликі партії ІЖ-38і МР-512випускаються з дерев'яними ложами (хоча, на мою особисту думку, вони ще незручніші і непрактичніші за пластик), то люди, які віддають перевагу ІЖ-60,61повністю позбавлені можливості тримати в руках міцну і приємну на дотик деревину. Я досить багато часу присвятив розробці та виготовленню лож для пневматичної зброї. Нижче представлені фотографії ІЖ-38, МР-512і ІЖ-60,61з ложами мого дизайну та виготовлення.

Вже чимало інформації щодо модернізації пневматики є в інеті, дещо нісенітниця, дещо цікаво. В принципі єдине, що можу запропонувати нового щодо збільшення початкової швидкості кулі в ІЖ-60,61це спосіб збільшення довжини бойової пружини. Після покупки ІЖ-60,61я відразу видаляю деталь блокуючу важіль зведення, від неї користі ніякої, тільки заважає. Після видалення цієї залізочки побачимо, що можна вифрезувати глибше місце, куди спирається бойова пружина в глибину на 12 мм, що становить 4 витки на пружині 2.8мм дроту (пружина від МРки), плюс установка додаткової внутрішньої пружини, направляючу/обтяжувач можна зробити з 8мм прутка з шайбою виготовленої з жовтого рубля 92-го року, він прикручується до прутка впотай гвинтом М4. Безумовно, ці операції краще доповнити ущільненням досилача (якщо труїть). Зараз моя ІЖ-61надає початкову швидкість кулі Umarex 0.5 г 175 м/с(Вимір балістичним маятником).

Але все це лірика, а зараз я вирішив створити статейку для саморобників-початківців, адже не в кожному місті є майстри ложі, що стоять за доступними цінами, на будь-яку марку пневматичної зброї. Стаття з фотографіями зробленими в процесі техпроцесу, що значно полегшить розуміння того, що відбувається.

Опис технології.

Отже, ви вирішили виготовляти ложе. Я пропоную опис з виготовлення ложа на МР-512(для ІЖїй технологія не сильно змінилася). Визначаємося, що хочемо отримати на виході, наприклад, ложе, що описується, злизане з Діани-54Для отримання паперового шаблону неважко роздрукувати фотку з инета, потім збільшити до необхідного розміру на ксероксі, маючи будь-яке зображення вже легше щось змоделювати під себе. Найпоширеніша проблема це визначення довжини прикладу. Робиться це елементарно: візьміть гвинтівку так, щоб спусковий гачок припав на перший згин вказівного пальця, зігніть руку в лікті, і подивіться куди лягає потиличка приклада, напевно він буде не доходити до ліктьового згину, (штатний пластик коротше приблизно на 15м і зростання 175см), необхідна довжина - щоб потиличник щільно вкладався у згин. Після визначення форми та розміру та виготовлення шаблону переходимо до вибору деревини.

Для початку вибираємо брус з розмірами 45х160х700 без сучків та інших дефектів деревини, перевагу краще віддати буку або дубу, цю деревину простіше знайти (якщо сумніваєтеся у своїх силах і страшно зіпсувати важко знайдену заготівлю, прототип можна зробити і з сосни (у мене на ІЖ61вже півтора роки служить), березу не раджу, вона хоч і підходить за параметрами міцності, але дуже складно піддається шліфуванні.

Ну і перейдемо вже безпосередньо до самого виготовлення: перенесемо на дошку малюнок з ескізу, в місцях різких закруглень свердляться отвори діаметром 13-15мм, рівні ділянки на ложі краще пропиляти або на пилу циркулярної або ручною електропилою, приклад на фото 1 . Будьте уважні на місцях перегинів, якщо пиляєте на циркулярці, пам'ятайте, що знизу диск вибирає на 100-150 мм більше ніж зверху! Після завершення цієї операції беремо в руки електролобзик і випилюємо всі гнуті лінії, якщо спускову скобу вирішили зробити дерев'яною, то спочатку випиляєте всередині неї, а потім зовні приклад на фото 2 .

На цівці зверху розмічаємо центральну лінію, від неї вправо і вліво проводимо дві паралельні лінії позначають механізм, між ними 29мм, відзначаємо по довжині механізм 315мм, пропив під зведення стовбура шириною 16мм (в даному зразку цівка довге, тому використання штатного цілика неможливо ( , переставляємо на планку для оптики) фото 4 . Наступна операція вимагатиме застосування ручного фрезера. Виставивши фрезу фото 5, ми проходимо праворуч і зліва цівки, отримуючи ідеальні лінії (це можна зробити і стамескою). Потім розмічаємо місця, де буде знаходитися коробка СМ (шириною 20мм і довжиною 100мм), отвір під спусковий гачок, хомути кріплення, тягу взведення, відзначаємо точку під цівкою до якої дійде стовбур при зведенні, використовуючи дриль зі свердлом вибірку під ствол простіше випиляти ножівкою